Содержание

Умер известный дизайнер Александр МакКуин — РБК

Всемирно известный дизайнер Александр МакКуин (Alexander McQueen) найден сегодня мертвым в своей квартире в центре Лондона.

Как сообщает телеканал Sky News, предварительная причина смерти — самоубийство. 40-летний Александр МакКуин был найден повешенным.

Как отмечает телеканал, неделю назад скончалась мать А.МакКуина, что могло стать причиной депрессии дизайнера. Об этом свидетельствуют последние записи в блоге А.МакКуина.

Через несколько дней А.МакКуин должен был представлять свою новую коллекцию на неделе моды в Лондоне, а 9 марта — в Париже.

Карьеру в мире моды А.МакКуин начал в 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу. Спецализировался на мужских костюмах для высшего света. После окончания Колледжа искусств Св.Мартина работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Р.Джильи в Милане.

В 1997 году занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно. В начале 2001 года ушел из Givenchy и запустил свою линию модной одежды.

Александр Маккуин. Биографическая справка — РИА Новости, 11.02.2010

Затем он работал в костюмерном цехе театра «Берманс и Натане». В 1991 году Маккуин окончил Колледж искусств Св. Мартина (Лондон).

Дипломной работой дизайнера стала коллекция «Jack the Ripper Stalks His Victims» («Джек-Потрошитель Выслеживает Своих Жертв»), сделавшая его знаменитым.

После окончания колледжа он работал сначала у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Ромео Гильи в Милане.

В 1994 году Александр Маккуин открывает собственный бренд, под которым представляет коллекцию на неделе prêt-a-porter в Лондоне. В последующие несколько лет он ведет жизнь свободного художника и зарабатывает себе репутацию талантливого хулигана.

В1996 году он был приглашен на должность арт-директора дома Givenchy, где проработал до 2001 года.

В 2001 году Маккуин перешел в Gucci Group.

Летом 2003 года дизайнер был удостоен титула Командор Ордена Британской Империи (Commander of the Order of the British Empire, CBE).

В октябре 2005 года Александр Маккуин совместно с компанией Puma создал коллекцию спортивной обуви. В январе 2006 года запустил линию одежды McQ — более дешевую, рассчитанную на молодежь. В начале 2007 года появилась его коллекция чемоданов для Samsonite Black Label, напоминающих человеческую грудную клетку. А осенью 2007 года Маккуин приезжал в Москву на открытии бутика Alexander McQueen, четвертого в мире после Лондона, Милана и Нью-Йорка.

За свои работы Александр Маккуин был признан «Лучшим британским дизайнером года» в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах; «Дизайнер Года» по мнению CDFA (Совет Дизайнеров Америки) в 2003 году; получил премию моды Директоров за коллекции McQ 2007 год и другие.

18 февраля 2010 года Маккуин должен был принять участие в крупном благотворительном проекте в Лондоне, средства от которого пойдут на помощь пострадавшим в землетрясении на острове Гаити.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

17 марта 1969 года родился Александр Маккуин – британский дизайнер, которому суждено было стать легендой еще при жизни. Шок, искусство и эпатаж – именно эти слова лучше всего описывают Маккуина, а vogue. ua вспоминает 5 его самых эпатажных шоу. 

Александр Маккуин

«Зубастый воображуля», как называли его в детстве, вел жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Каждый показ его новой коллекции непременно превращался в театральное действо, потрясающе воображение зрителя. Главным в своем деле он считал свободу мысли и творческое самовыражение, не знающее ограничений. «Ты должен знать правила, чтобы нарушать их, я здесь, чтобы сокрушать правила, но сохранить традиции», – так говорил дизайнер, новаторский подход которого дал миру моды уникальные формы и силуэты.

Платье, обрызганное краской из двух машин с итальянского автозавода. Этим жестом Маккуин пытался донести, что модная индустрия превратилась в бездушного робота, которого интересует только коммерция. Коллекция No.13, весна-лето 1999

Александр Маккуин был дизайнером, ослепительное творчество и оригинальность которого были выражены с помощью технической виртуозности и концептуальной сложности его моделей. Коллекции дизайнера навсегда останутся шедеврами авангардного и исполнительского искусства: он четыре раза удостаивался звания «Лучший британский дизайнер года», а в 2003 году получил Орден Британской империи.

Коллекция VOSS весна-лето 2001

В 2001 году мастер перформанса Александр Маккуин превратил обычное дефиле в потрясающее шоу. Показ проходил за стеклом в тускло освещенном помещении. Зрители наблюдали за шоу, словно заглядывая в окна: центральное место на подиуме занимал большой зеркальный куб.

В зале зажегся свет, но к удивлению присутствующих, шоу не начиналось еще более часа. Зрители были вынуждены смотреть лишь на собственное отражение в ожидании показа. Тем временем Маккуин наблюдал за реакцией публики на мониторе: зрители пытались отводить глаза от зеркального куба, чтобы не смотреть на свое отражение. Это была продуманная часть шоу дизайнера, главная идея которого заключалась в том, чтобы «развернуть fashion-индустрию назад, лицом к этим людям».

   

Стеклянная комната была подсвечена изнутри и вся обстановка напоминала большую палату в психиатрической лечебнице: когда дефиле наконец стартовало, вдоль стекол стали вальяжно прохаживаться модели в струящихся платьях, украшенных искусной отделкой – вышивкой, раковинами мидий и перьев. Головы одних девушек были забинтованы, прически других украшали чучела птиц вместо головных уборов. Сдержанные офисные брючные костюмы, топы из пластика, асимметричные пиджаки – простые линии кроя дополняла гиперболизация образов. В финале шоу на подиуме погас свет, но зажегся в том самом зеркальном кубе. Его стены стали распадаться во все стороны и разбиваться вдребезги об пол. Перед зрителем предстала обнаженная женщина в маске: она возлежала на кушетке, а вокруг нее порхали мотыльки, словно олицетворение фотографии Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium. Героиней инсталляции была Мишель Оллей, известная британская писательница и журналист. Показ обошелся Маккуину в 70 тысяч фунтов, а на строительство декораций ушла неделя.

   

DELIVERANCE весна-лето 2004

Провести танцевальный марафон вместо обычного показа – такой трюк мог провернуть только Маккуин. Точкой опоры для модного гения послужил фильм Сидни Поллака 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Вместе с моделями в показе приняли участие и профессиональные актеры. Шоу воплощало собой танцевальный конкурс времен Великой депрессии, когда молодежь безудержно танцевала до упаду для того, чтобы забыть о проблемах и отсутствии перспектив. В финале марафона модель Карен Элсон упала в обморок от головокружительного танца (по сценарию). Под бурные аплодисменты публики со сцены ее унес сам Маккуин. Воссоздать ту эпоху на подиуме удалось после двух недель упорных тренировок в парижском  танцевальном зале XIX века под руководством шотландского хореографа Майкла Кларка. 

WIDOWS OF CULLODEN осень-зима 2006/2007

Показ The Horn of Plenty, что в переводе означает «рог изобилия», остается одним из самых ярких в истории моды. Обладая знаниями в орнитологии, Маккуин не мог не вдохновиться строением птиц, а перья не раз становились дополняющим звеном в коллекциях дизайнера. По словам редактора британского Vogue Миранды Альмонд, «это было то шоу, которое возвращает веру в моду».

   


 

В темном зале в центре подиума разместилась огромная мусорная куча черного цвета, в которой можно было разглядеть предметы обихода современного человека: колеса, телевизоры, пакеты. Модели ходили вокруг в обуви невообразимой высоты, облаченные в одежду контрастных цветов. Головные уборы, повторяющие зонты и клетки для птиц, поражали своими гипертрофированным размерами. Утилитарные вещи коллекции смело сочетались с одеждой, выполненной полностью из утиных перьев. Драматизма придавал вызывающий макияж: выбеленные лица и ярко-красные или «винные» губы, накрашенные за контур, – модели походили больше на резиновых кукол.

Музыку Nirvana и The Smith пронизывал волчий вой и звуки кардиограммы. В финале на подиум одна за другой вышли две модели, облаченные в белое и черное платья-коконы, выполненные полностью из перьев. Такие наряды, не предназначенные для носки – будучи слишком театральными и драматичными, – вызвали много критики, однако полностью воплощали главную идею бренда: все коллекции – это искусство, а не коммерция.

 

Коллекция PLATO`S ATLANTIS весна-лето 2010

Полет безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Главная идея заключалась в том, что «человек должен будет вернуться туда, откуда пришел». Коллекция Plato’s Atlantis стала прогнозом апокалипсиса от Маккуина.

Дефиле открывала видеоинсталляция фотографа Ника Найта, на которой по телу обнаженной модели Ракель Циммерман ползали змеи, превращаясь в симметричные узоры. Коллекция состояла из воздушных платьев, нарядов замысловатых форм с принтами, повторяющих кожу рептилий и переливающихся крыльев бабочек. Образ инопланетных созданий дополняли высокие прически. Но поистине узнаваемой коллекцию «Атлантида Платона» сделали туфли Armadillo, что переводится как «броненосец» – высокая платформа и каблук высотой 30 сантиметров.  Впоследствии Аrmadillo heels завоевали свою популярность благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе Bad Romance.

как дизайнер изменил индустрию моды

Сегодня легендарному британскому дизайнеру могло бы исполниться 52 года. Для мировой индустрии моды Ли Александр Маккуин стал настоящим революционером. Его называли неординарным человеком с неординарным видением. То, что он делал, было на стыке саботажа и традиции. Маккуину часто говорили: «Это невозможно», на что он отвечал: «Нет, это не так». И делал.

Еще в 90-х он сказал, что мечтает создать такой силуэт, чтобы даже после его смерти люди знали, что XXI век начался именно с него. Так и получилось. Провокация, сексуальность и романтика – вот основы его творчества. Он не боялся экспериментировать и честно вкладывал всю душу в свое творчество. 

Сегодня по случаю его дня рождения собрали пять доказательств того, что Александр Маккуин кардинально изменил индустрию моды.


Эмоции – основа всего

  • Alexander McQueen AW1997
  • Alexander McQueen AW1997
  • Alexander McQueen AW1997

Никто не умеет так влиять на эмоции зрителя, как Маккуин. «Если вы ушли, ничего не почувствовав, значит, я плохо делаю свою работу. Я хочу, чтобы вы испытали отвращение или восторг», – сказал дизайнер в одном из интервью. И действительно, все его показы – настоящие театральные шоу.


Личные переживания через коллекции

  • Alexander McQueen AW1995
  • Alexander McQueen AW1995
  • Alexander McQueen AW1995

«В моей работе все очень личное», – еще одна цитата из интервью Маккуина. Дизайнер часто переносил свои переживания в новые коллекции. Одним из самых громких показов считается Highland Rape (что переводится как «изнасилованная Шотландия»). В основе этой коллекции лежала идея противостояния насилию в борьбе за свободу. Вокруг этого шоу возникло множество споров: с одной стороны, люди обвиняли Маккуина в романтизации насилия, а с другой – именно благодаря этой коллекции дизайнер закрепил свои позиции на арене мировой моды.

  • Alexander McQueen SS 2008
  • Alexander McQueen SS 2008
  • Alexander McQueen SS 2008

А весенне-летнюю коллекцию 2008 года Ли посвятил своей ближайшей подруге и наставнице Изабелле Блоу, которая покончила жизнь самоубийством в 2007 году. К слову, именно благодаря ей бренд называется Alexander McQueen. Первое имя дизайнера – Ли, но Иззи посоветовала ему взять второе имя, объяснив это тем, что так он лучше будет продаваться. 


Перформансы на показах

До сих пор она продвигает идеи Маккуина в своих коллекциях. 

 

Личная жизнь Александра МакКуина

Александр МакКуин был открытым геем, он это никогда не скрывал, но тем не менее скрывал своих друзей и партнеров, дабы не портить репутацию дизайнера и англичанина.

Александр Маккуин. Биография великого кутюрье

Всемирно известный британский дизайнер моды Александр Маккуин найден мертвым в своем доме в Лондоне.

Сообщается, что 40-летний дизайнер покончил с собой.

Александр Маккуин родился в 1969 года в Лондоне в семье таксиста. С детских лет он мечтал быть дизайнером одежды и рисовал фасоны платьев для трех своих сестер.

В 16 лет он бросил школу и начал карьеру в мире моды с работы в ателье Андерсен и Шеферд (Anderson and Shepherd), потом портным в мастерских Севил Роу.

  Самые фантастические творения Александра Маккуина

В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. В костюмерном цехе театра Берманс и Натане Маккуин изучил шесть методов кроя, один из которых относится еще к XVI в.

В 1991 году Маккуин окончил Колледж искусств Св. Мартина (Лондон). Дипломной работой дизайнера стала коллекция Jack the Ripper Stalks His Victims (Джек-Потрошитель Выслеживает Своих Жертв), сделавшая его знаменитым.

После окончания колледжа он работал сначала у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Ромео Гильи в Милане.

Reuters
Не стало великого кутюрье Александра Маккуина


В 1993 году представил свою коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды, поражая публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения (например, он снял штаны перед зрителями на одном своем дефиле).

В своих интервью Маккуин утверждал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Этого он добивается, создавая необычные образы (и даже лица), заимствуя приемы из арсенала голливудских гримеров (Маккуин первым использовал для дефиле цветные контактные линзы и накладки на лоб из латекса).

  Александр Маккуин. Хулиган британской моды

В летней коллекции 1995 года он показал платья то ли забрызганные грязью, то ли залитые кровью, которые привели публику в содрогание. А Маккуин в 1990-е гг. был любимой мишенью журналистов, которые упрекали его за создание слишком агрессивных, далеких от реальности образов (например, в коллекции Givenchy прет-а-порте на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. он показал прозрачные платья из пластика с вышивкой, напоминающей электронные платы) или за «эксплуатацию инвалидов в рекламных целях» (когда Маккуин пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз).

Каждое дефиле, которое устраивал Маккуин, превращалось в сенсацию: то он заставил манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам, то ходить по щиколотку в воде, а то вообще отказался от услуг моделей, показав коллекцию Givenchy осень/зима 1999-2000 гг. на манекенах, которые вращались вокруг своей оси.

AP
Каждая модель мечтала принять участие в показе Маккуина


Однако за всем этим скрывались отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами.

Осенью 1996 года Александр Маккуин был удостоен премии Лучший дизайнер года, присуждаемой Британским советом моды. Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома Givenchy вместо Дж. Галльяно.

Первая коллекция для Givenchy весна/лето 1997 года доказала, что Маккуин обладает всеми качествами — талантом, мастерством, знанием технических секретов, безудержной фантазией, смелостью и оригинальностью идей, чтобы работать в доме высокой моды. Он показал коллекцию, в которой смешивались исторические элементы и экзотика этнической одежды. Многие модели трудно было представить в реальной жизни, однако это вполне устраивало владельцев Дома: важно было сделать имидж Givenchy более острым и современным, привлечь внимание к марке и увеличить продажи готовой одежды и аксессуаров. Маккуин блестяще справился с этими задачами, создавая успешные в коммерческом смысле коллекции прет-а-порте и аксессуаров. Костюмы с кожаной бахромой, жакеты с подчеркнутыми плечами и платья из стекляруса не только хорошо продавались, но и многими копировались.

В начале 2001 года было объявлено об уходе Маккуина из Дома Givenchy — соперник Бернара Арно миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал ему предложение о создании собственного дома высокой моды.

Летом 2003 года дизайнер был удостоен титула Командор Ордена Британской Империи (Commander of the Order of the British Empire, CBE).

В октябре 2005 года Александр Маккуин совместно с компанией Puma создал коллекцию спортивной обуви. В январе 2006 года запустил линию одежды McQ — более дешевую, рассчитанную на молодежь. В начале 2007 года появилась его коллекция чемоданов для Samsonite Black Label, напоминающих человеческую грудную клетку. А осенью 2007 года Маккуин приезжал в Москву на открытии бутика Alexander McQueen, четвертого в мире после Лондона, Милана и Нью-Йорка.

AP
Каждый показ Маккуина становился сенсацией


За свои работы Александр Маккуин был признан Лучшим британским дизайнером года в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах; Дизайнер Года по мнению CDFA (Совет Дизайнеров Америки) в 2003 году; получил премию моды Директоров за коллекции McQ 2007 год и другие.

18 февраля 2010 года Маккуин должен был принять участие в крупном благотворительном проекте в Лондоне, средства от которого пойдут на помощь пострадавшим в землетрясении на острове Гаити.

По материалам Fashion Bank, РИА Новости

Дом моды Александра Маккуина продолжит существовать

Подпись к фото,

Gucci Group приобрела большую часть дома моды Alexander McQueen в 2001 году

Французская компания PPR, объединяющая нескольких производителей дизайнерской одежды и товаров класса «люкс» подтвердила, что будет продолжать поддерживать модельный дом британского дизайнера Александра Маккуина, скончавшегося на прошлой неделе.

«Это лучшая дань памяти, которую мы можем ему оказать», — заявил Франсуа-Анри Пино, президент PPR.

В прошлый четверг 40-летний Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире с признаками удушения. Известно, что он глубоко переживал недавнюю смерть своей матери.

Пино сделал это заявление на пресс-концеренции, на которой было объявлено, что прибыль PPR в 2009 году возросла на 6,9%, в частности, благодаря продаже африканского подразделения компании CFAO.

В 2009 году чистая прибыль PPR составила 1,3 млрд долларов, по сравнению с 1,26 млрд в 2008 году.

«PPR достигла значительного финансового успеха в 2009 году, принимая во внимание общее ухудшение экономической ситуации», — сказал Пино.

Будущее брэнда

Модный дом Alexander McQueen владеет 11 бутиками. По всему миру на него работает 180 человек.

В 2001 году большую часть Alexander McQueen выкупила компания Gucci, которой владеет PPR.

В заявлении Gucci Group отмечалось, что комания в настоящий момент оказывает «логистическую, финансовую и человеческую поддержку» команде сотрудников дома моделей Alexander McQueen и собирается приложить все уилия для его процветания.

В начале марта Gucci Group планирует представить коллекцию под маркой Alexander McQueen на «Неделе высокой моды» в Париже.

«Я уверен в будущем Alexander McQueen и верю в этот брэнд, — сказал Робер Поле, президент и генеральный директор Gucci Group. — Дом моделей Alexander McQueen внес в мир моды огромный вклад, который Gucci будет и дальше поддерживать, развивать и радоваться его успеху».

Британец Александр Маккуин в 1996 году стал главным модельером парижского дома Givenchy, а затем создал совбственный дом моделей. С тех пор Маккуин был четыре раза удостоен звания «Британский модельер года».

Александр МакКуин — дизайнер, смерть и жизнь

Ранние годы

Ли Александр МакКуин родился 17 марта 1969 года в семье рабочего, проживающей в государственном доме в лондонском районе Льюишем. Его отец, Рональд, был таксистом, а мать, Джойс, преподавала общественные науки. На свои небольшие доходы они содержали Маккуина и пятерых его братьев и сестер. Маккуин, которого друзья большую часть жизни называли «Ли», осознал свою гомосексуальность в раннем возрасте, и одноклассники много дразнили его по этому поводу.

В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной тем, что продавал мужские костюмы, сшитые на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем переехал в соседний Gieves and Hawkes.

В поисках своей ниши

Решив продолжить свою карьеру в пошиве одежды, МакКуин ушел из Сэвил-Роу и начал работать с дизайнерами театральных костюмов Ангелами и Берманами. Драматический стиль одежды, которую он сделал там, станет визитной карточкой его более поздних независимых дизайнерских работ.Затем МакКуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера у итальянского модельера Ромео Джильи.

По возвращении в Лондон МакКуин поступил в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина и в 1992 году получил степень магистра в области дизайна одежды. Коллекция, которую он создал как кульминационный проект своей степени, была вдохновлена ​​Джеком Потрошителем и была лихо купленный целиком известным лондонским стилистом и эксцентричной Изабеллой Блоу. Она стала давним другом Маккуина, а также защитником его работы.

Главный дизайнер Givenchy

Вскоре после получения диплома МакКуин начал собственное дело по дизайну женской одежды. Он добился огромного успеха, когда представил свои штаны «бамстер», названные так из-за их чрезвычайно низкой талии. Всего через четыре года после окончания школы дизайна МакКуин был назначен главным дизайнером французского дома высокой моды Givenchy, принадлежащего Louis Vuitton.

Несмотря на то, что это была престижная работа, Маккуин согласился на нее неохотно, и его пребывание там (1996-2001) было бурным периодом в жизни дизайнера.Несмотря на то, что он раздвигал границы того, что люди ожидали от моды (на одном из его показов была представлена ​​модель-ампутантка, которая шла по подиуму на резных деревянных ногах), МакКуин чувствовал, что его сдерживают.

Позже дизайнер сказал, что работа «ограничивала его творчество», хотя он также сделал следующее признание: «Я плохо относился к Givenchy. Для меня это были просто деньги. Но я ничего не мог сделать: единственное то, как это сработало бы, было бы, если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую индивидуальность, а они никогда не хотели, чтобы я это делал.«Несмотря на свои сомнения в отношении своей работы, МакКуин становился лучшим британским дизайнером года в 1996, 1997 и 2001 годах, все время, пока он работал в Givenchy.

Бум бизнеса

компания и предоставила Маккуину капитал для расширения своего бизнеса. Вскоре после этого Маккуин покинул Givenchy. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом дизайнеров моды Америки и кавалером Отличнейшего ордена Британской империи. королевой Англии и получил еще одну награду «Британский дизайнер года».Тем временем McQueen открыла магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Благодаря инвестициям Gucci Маккуин стал более успешным, чем когда-либо. Уже известный своим талантом и страстью к показам, он создал еще более интересные спектакли после ухода из Givenchy. Например, голограмма модели Кейт Мосс парила в эфире на показе его коллекции Осень/Зима 2006 года.

МакКуин также был известен тем, что не стеснялся своей традиционной внешности или своего происхождения из низшего класса.Один знакомый описал, что во время первой встречи МакКуин был «одет в рубашку дровосека и самые неряшливые джинсы, спадающие с длинной цепочкой для ключей … [и был] довольно пухлым». Другой друг сказал, что его зубы «похожи на Стоунхендж». По словам тех, кто знал его близко, МакКуин гордился тем, что сломал традиционные шаблоны успешного дизайнера.

Смерть

В 2007 году призрак смерти преследовал МакКуина, сначала с самоубийством Изабеллы Блоу.Дизайнер посвятил свою весенне-летнюю линию 2008 года Блоу и сказал, что ее смерть «была самым ценным, что я узнал в моде». Всего через два года, 2 февраля 2010 года, умерла мать МакКуина. За день до ее похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Мейфэр, Лондон. Причиной смерти было установлено самоубийство.

Наследие

Путь МакКуина от низшего класса, бросившего школу, до всемирно известного дизайнера — это удивительная история.Его смелые стили и увлекательные показы вдохновляли и поражали мир моды, и его наследие живет. Давний со-дизайнер Сара Бертон взяла на себя все еще работающий бренд Alexander McQueen, а вклад Маккуина в моду был отмечен выставкой его творений в 2011 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Жизнь дизайнера была предметом документального фильма 2018 года McQueen Яна Бонхота и Питера Эттедги. Наряду с интервью с семьей, друзьями и коллегами, документ показал малоизвестные архивные кадры МакКуина, его комментарии, намекающие на проблемы, скрывающиеся под поверхностью, и грядущий печальный конец.

Жизнь и карьера легендарного дизайнера Александра Маккуина

Александр Маккуин. Это имя редко нуждается в представлении.

Покойный дизайнер часто считается одним из самых влиятельных и инновационных дизайнеров всех времен. Помните ли вы его весенне-летнее шоу 1999 года, когда модель в белом платье на вращающейся подиуме была опрыскана красной краской из пистолета, или некоторые из его роскошных экстравагантных платьев, штурмовавших подиумы мод, вы знаете его имя, и ты это хорошо знаешь.

МакКуин начал свою карьеру портным, а затем в 1992 году запустил одноименную линию. его Gucci Group (теперь она называется Kering, один из крупнейших в мире конгломератов предметов роскоши). Партнерство помогло ему выйти в такие столицы моды, как Милан и Нью-Йорк, и вывести его бренд на мировой уровень.

На протяжении всей своей жизни МакКуин был известен под множеством прозвищ, в том числе «ужасный ребенок», как его современник Жан-Поль Готье, или «хулиган английской моды» из-за своего бунтарского характера.Но даже среди критиков он всегда отмечался как талантливый, новаторский и один из лучших в своем деле.

К сожалению, МакКуин покончил жизнь самоубийством 11 февраля 2010 года, всего через несколько дней после смерти его матери. Сообщалось, что после смерти Маккуина он оставил 16 миллионов фунтов стерлингов (19,7 миллиона долларов), которые он разделил между различными благотворительными организациями, своей семьей, сотрудниками и своими собаками.

Сегодня его лейбл возглавляет давняя помощница МакКуина Сара Бертон, которая через год после смерти МакКуина стала дизайнером свадебного платья, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма.

Продолжайте читать, чтобы оглянуться назад на выдающуюся и новаторскую жизнь и карьеру   Александра МакКуина.

Как Александр МакКуин разрушил моду

Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров 21 века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист-Эндера, который ругался и небрежно носил рубашку навыпуск, называя его l enfant terrible (ужасный младенец) и «хулиган английской моды».И все же вклад МакКуина в моду был не похож ни на что другое до него, с его ниспровергающими методами пошива, глубоким самосозерцанием и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. В годовщину кончины дизайнера, CR помнит разрушительное наследие МакКуина

Родившийся Ли Александр МакКуин, он вырос в Ист-Энде, обычно считающемся темным сердцем Лондона и «суровым» районом города, где часто случались бедность и болезни.МакКуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, район в Лондоне, известный шитьем на заказ для мужчин. Сообщается, что во время работы в различных магазинах он написал «Я с**ка» на подкладке костюма, который сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы у костюмеров, а также модельеров Кодзи Тацуно и Ромео Джильи, МакКуин подал заявку на работу преподавателем-выкройщиком в престижной школе искусств Central Saint Martins.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял МакКуина для подачи заявки в качестве студента, изменив процесс зачисления.

МакКуин сбрасывает штаны на финальном поклоне, 1999 г.

Роуз ХартманGetty Images

Кульминационный дипломный проект МакКуина под названием Джек-потрошитель преследует своих жертв стал отправной точкой карьеры молодого дизайнера . Премьера автобиографического сборника, премьера которого состоялась в 1992 году, посвящена генеалогии и убийствам в Уайтчепеле серийного убийцы Ист-Энда Джека Потрошителя.Сообщается, что один из родственников МакКуина владел гостиницей, в которой проживала жертва Джека Потрошителя. Его коллекция представляла собой тип темной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде в то время, и послужила темой его будущих работ. Пряди волос вшивали в подкладку одежды. Позже МакКуин сам подстригся, поместил их в плексиглас и вшил в этикетки своих ранних работ в знак уважения к проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.

Бирка McQueen от ранней одежды

Пинтерест

Изабелла Блоу и Александр Маккуин

Пинтерест

Одним из тех, кто видел выпускную коллекцию МакКуина, была влиятельная помешанная на шляпах стилист Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила всю коллекцию за 5000 фунтов стерлингов. Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив МакКуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.

Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл вместе с Blow. Как настоящий кутюрье, он накидывал ткань на манекен и примерял оттуда. Модели явно испугались, когда увидели, как он достает ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и надрезы на одежде.Он также будет проектировать со стороны. «Таким образом я получаю наихудший угол тела, — сказал он. — У вас есть все шишки и выпуклости, S-образный изгиб спины, задница. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают». по всему телу».

Его первая коллекция под названием Highland Rape была изначально не очень хорошо встречена модной прессой, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». , опираясь на шотландское происхождение МакКуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских восстаний и расчисток», — сказал он. «Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но Highland Rape был об изнасиловании Шотландии Англией».

«Стиль Бамстер, 1996»

Халтон АрхивGetty Images

Сама одежда тоже вызывала споры. Забрызганные кровью модели в истерзанных кружевных платьях, шотландском тартане и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником-орляком.Один предмет одежды, получивший прозвище «бамстер», представлял собой брюки с чрезвычайно низкой посадкой, которые приобрели популярность во время тенденции начала 2000-х годов к джинсам с низкой посадкой. Для МакКуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бамстер» заключался просто в удлинении этой части тела, тогда как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию ягодиц.

Изнасилование в горах, осень/зима 1995 г.

Нил Маннс — PA ImagesGetty Images

Изнасилование в горах, осень/зима 1995 г.

Нил МаннсGetty Images

Givenchy Haute Couture, Весна/Лето 1997

Дэниел СаймонGetty Images

Givenchy Haute Couture, Весна/Лето 1997

Пьер Воти Getty Images

После выпуска восьми коллекций МакКуину в 1996 году предложили должность креативного директора Givenchy, сменив на этом посту Джона Гальяно.По прибытии МакКуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (сам он называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .

Хотя МакКуин так и не представил себя полностью в Givenchy, МакКуин смог раскрыть свой авангардный гений в собственной линии.В 1999 году МакКуин показал свою 13-ю коллекцию под названием № 13, назвав ее «единственным [шоу], которое действительно заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), для создания лифов и юбок с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, в то время как два роботизированных манипулятора с автомобильного завода обрызгивали ее краской. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, оставившее толпу безмолвной и задающейся вопросом, что же МакКуин будет делать дальше.

Александр МакКуин Весна/Лето 1999

Гай Марино Getty Images

МакКуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на показе Весна/Лето 2001 года под названием Voss , , названном в честь известного норвежского городка дикой природы. Это было , которое считалось его самым драматичным и знаменитым шоу всех времен. Когда гости вошли в пространство, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставив их оглянуться на себя за час до начала шоу. Как только свет был включен, открылась мягкая белая внутренняя часть коробки, когда Кейт Мосс вышла, царапая стекло. Ожидалось, что во время его показов модели устроят представление, разыгрывая персонажа шоу. В финале была показана обнаженная модель, ее лицо было скрыто противогазом, покрытым живыми мотыльками, вдохновленными фото Sanitarium фотографа Джоэла-Питера Уилкина 1983 года. «Эти красивые модели ходили по комнате, и вдруг эта женщина, которая не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытке уловить то, что традиционно не было красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри», — сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечтой было вызывать грубые эмоции с помощью своих визионерских шоу.

ВОСС, Весна/Лето 2001

Пинтерест

ВОСС, Весна/Лето 2001

Хьюго Филпотт/AFPGetty Images

Для своей последней коллекции МакКуин продолжал углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу все дальше и дальше. Его любовь к подводному плаванию с аквалангом вызвала появление весенне-летнего шоу 2010 года под названием «Атлантида Платона», основанного на идее о том, что человечество после жизни на Земле возвращается в океаны. МакКуин дебютировал со своими фирменными туфлями-броненосцами, превратив естественную форму стопы в форму яйца с невероятно высоким каблуком-платформой. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции показа мод через Интернет, что стало революционным моментом соединения моды и цифровых масс.Леди Гага разместила в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, заявив, что премьера ее хита 2009 года «Bad Romance» должна была состояться на подиуме. Сайт рухнул и стрим пропал из-за наплыва зрителей. Модный критик Сьюзи Менкес позже назвала шоу «самой драматичной революцией в моде 21 века». Атлантида Платона, весна/лето 2010 г.

Виктор БойкоGetty Images

Атлантида Платона, весна/лето 2010 г.

ВИКТОР БОЙКОGetty Images

МакКуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти его матери и Блоу, его друга на всю жизнь и самого давнего сотрудника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов моде. Его отношение против истеблишмента оскорбляло индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время МакКуин привносил в мир моды что-то глубоко интуитивное с помощью необычных средств и театральных представлений. Его быстрое восхождение в моде, а также его долгосрочное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда появляется возможность переписать их самостоятельно.

Александр Маккуин биография

Александр Маккуин биография


Родился
: Лондон, Англия 1969
Смерть : Лондон, Англия 11 февраля 2010

Покойный Александр МакКуин, известный как плохой мальчик моды, буквально за одну ночь оказался в авангарде моды в главном офисе Givenchy.

Сын таксиста, Маккуин был младшим из шести детей. Выросший в муниципальном многоквартирном многоквартирном доме в Стратфорде, его интерес к моде начался в молодом возрасте, когда он шил платья для трех своих сестер, прежде чем он заявил о своем стремлении стать модельером. После окончания школы с одним O-Level в области искусства он начал проходить обучение у портных Сэвил-Роу Андерсона и Шеппарда. Затем он присоединился к Гивзу и Хоуксу, а затем к театральным костюмерам Ангелам и Берманам.Благодаря своим техническим навыкам МакКуин перешел в Kohji Tatsuno в качестве закройщика, а затем по прихоти улетел в Милан. После работы с Ромео Джильи МакКуин вернулся в Лондон в 1994 году, чтобы подать заявку на работу в качестве преподавателя выкройки в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина. Сила его портфолио убедила его поступить в качестве студента.

По окончании учебы вся его коллекция была куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, что положило начало его карьере. По ее указанию он изменил свое имя с Ли МакКуин на свое второе имя Александр.

Создавая свою собственную линию, он добился успеха благодаря брюкам с низкой талией, которые произвели небольшую сенсацию в мире моды. Получив прозвище «ужасный ребенок», он произвел фурор, когда в 1996 году был назначен главным дизайнером Givenchy, сменив на этом посту Джона Гальяно. МакКуин ворвался в Париж, оскорбляя всех на своем пути, включая Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и называя основателя Givenchy Юбера де Живанши «неуместным». Поскольку его первая коллекция оказалась неудачной, он сказал американскому Vogue в октябре 1997 года: «Я знаю, что это было дерьмо».Он смягчил свой дизайн для Givenchy, но не свой бунтарский характер, а его показы на подиуме все еще вызывают споры. Маккуин оставался в Givenchy до марта 2001 года, когда закончился его контракт.

Благодаря таким достижениям, как «Лучший британский дизайнер года», который он выигрывал четыре раза в период с 1996 по 2003 год, он также был награжден CBE и назван Международным дизайнером года Советом модных дизайнеров в 2003 году. Поклонники знаменитостей, включая Сару Джессику Паркер, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Леди Гага, Риана и Бьорк.

Авторы и права: Дэвид Бертон

Открытый гей, личная жизнь МакКуина повлияла на его моду. После самоубийства его близкой подруги Изабеллы Блоу Маккуин привлек внимание прессы из-за слухов о разладе между Маккуином и Блоу. После смерти матери МакКуин впал в депрессию, что привело к самоубийству 17 февраля 2010 года. Музыканты и друзья, в том числе Леди Гага, Канье Уэст, Кэти Перри и Кортни Лав, почтили память МакКуина, на его похоронах присутствовали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. , Стелла Маккартни, Анна Винтур, Сара Джессика Паркер среди 2500 других приглашенных гостей.

Перед смертью у Александра МакКуина было восемьдесят процентов незавершенной осенне-зимней коллекции. Его давняя помощница Сара Бертон завершила работу над коллекцией, представленной в Париже на Неделе моды 2010 года. В коллекции была средневековая религиозная тема с повторяющейся темой ангелов и демонов. Редакторы сказали, что это было тяжело смотреть, так как это показало одержимость МакКуина загробной жизнью. Сара Бертон была назначена новым креативным директором Alexander McQueen, представив свою первую коллекцию женской одежды в Париже в сентябре 2010 года.

Подиумные показы МакКуина с превосходными техническими способностями всегда были сенсационными. Известный тем, что шокирует и удивляет, его наследие живет в его модном доме Alexander McQueen.

Александр Маккуин биография

 

«с Ли всегда был фактор шока»

Александр МакКуин был одним из самых влиятельных дизайнеров из когда-либо живших, и сегодня исполняется 11 лет со дня его смерти.В то время как многие были вдохновлены делом его жизни, немногие могут сказать, что знали его так же хорошо, как его племянника Гэри, который смотрел на него не только как на дядю, но и как на наставника. Гэри, который сейчас управляет собственным модным брендом, пишет для нас о своих воспоминаниях о своем забавном, раздвигающем границы дяде.

Мое самое раннее воспоминание о Ли, вероятно, относится к тому времени, когда мне было около пяти лет. Моя мама была водителем черного такси, а Ли часто нянчилась. Мы ходили к моей бабушке, где они жили вместе, и Ли показывал нам много фильмов ужасов и рисовал.Я помню, как мы с мамой пошли в видеомагазин и указали на верхнюю полку в поисках фильмов ужасов. Она говорила: «Нет, ты не можешь иметь это, зачем тебе это?» Это было раннее влияние Ли.

Гэри МакКуин (8 лет), сфотографированный Александром МакКуином (18 лет) в доме их няни в Стратфорде, Восточный Лондон,

. Гэри МакКуин

Раньше я смотрел, как он рисует, а потом рисовал своих персонажей на основе фильмов ужасов, которые мы смотрели.Это то, что развивается и становится более изощренным благодаря моему модному лейблу, персонажам, которых я создаю, и мирам, которые я создаю с ними. Мы с мамой переехали в Кельн, когда мне было 12 лет, где я пошел в школу. Незадолго до того, как я вернулся в Дагенхэм, и сразу после этого Ли действительно начал появляться в мире моды, и я начал работать в издательской компании в качестве младшего специалиста, которая в конечном итоге была ликвидирована. В компании Ли появилась еще одна вакансия дизайнера мужского текстиля, и именно тогда он дал мне возможность работать на него и заниматься модой.

Ли покажет нам кучу фильмов ужасов и нарисует

До этого я никогда не задумывался о моде, но поскольку Александр МакКуин довольно рано принял цифровое движение в отношении текстиля, я хорошо вписался. Я научился адаптировать свои навыки, и в итоге это стало для меня действительно хорошей платформой для самовыражения как художника. Это было о том, что я принял что-то внутри себя, и Ли дала мне возможность сделать это с индустрией моды; он помог мне понять, что меня ждет в будущем.Он дал людям возможности, но они должны были что-то с этим сделать. Быть его племянником ничем не отличалось.

Знаменитая голограмма Маккуина Кейт Мосс (слева) с моделью (справа)

Гетти Изображений

Я чувствовал себя защищенным им, но в то же время, если я не выполнял свою работу должным образом, он говорил мне; он сделал больше, чем сказал мне. Однажды я могу получить острый кончик его языка, а затем, на следующий день, он может похлопать меня по спине и спросить, как дела.У нас была такая близость как у племянника и дяди. В плане работы было весело. Я помню, как был настолько пьян на вечеринке Александра МакКуина в Shoreditch House, когда мне было около 27, что оказался где-то в глуши. Мне пришлось звонить маме, таксисту, чтобы она приехала и нашла меня.

У Ли было альтер-эго; было два мира. Дома, и даже когда он стал более успешным, он был действительно приземленным. В любом случае, он всегда был немного эксцентричен и обладал отвратительным чувством юмора. Он любил разыгрывать людей.Когда мы останавливались в его приморском коттедже в Суссексе, ночью он выносил объедки для лис, а потом выскакивал в окно с факелом на лице, чтобы напугать вас. С Ли всегда был фактор шока. Он мог говорить что-то, чтобы попытаться вызвать реакцию, и это обычно было его вступительным заявлением — просто чтобы вывести вас из равновесия, а затем уже сбавлял тон.

Энн Рэй

Когда он стал старше, он устал от всего давления, и мне не нравится говорить за него, потому что я не знаю наверняка, но я чувствовал, что он слабеет, особенно в последние пару недель.Когда я увидел его в студии, особенно после смерти моей бабушки, он был в плохом состоянии. Я не чувствовал, что могу связаться с ним, потому что он был почти божественной фигурой в том мире.

У Ли было альтер-эго; было два мира

Так много сожалений. Хотел бы я чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы спросить, как он себя чувствует после того, как моя бабушка скончалась. Я видел, что он не в лучшем положении, но я не обращался к нему как к племяннику. Была тонкая грань в том, чтобы быть его племянником, а также наемным работником.Но с тех пор, как он ушел из жизни, я стал гораздо более уверенным в себе как дизайнер, и мне так много хотелось бы показать ему сейчас.

Я видел его за день до его смерти, потому что я проектировал надгробие моей няни, что он поручил мне сделать, предоставив мне неограниченный бюджет. Когда я увидел его в тот день, он сказал: «Я оставляю все это на вас» и одобрил мои наброски. Я просто подумал, что это было то, что он позволял мне делать. Я живу с этим каждый день, и я сделал в течение 11 лет.Вы начинаете с плохого пути, но потом учитесь с этим жить. То, что я делаю сейчас, для меня — дань уважения Ли. Вы должны жить; вам просто нужно продолжать. В некотором смысле, вы живете для них, как и я. Я хочу попытаться продолжить его дух через мою одежду и моду.

Сразу после его смерти компания казалась немного потерянной. Ли был сущностью; он был человеком, которому все хотели угодить, и человеком, ради которого все были рядом. Я остался еще на два года, но лично мне становилось все труднее быть там.Я решил пойти, и я знал, что у меня есть свои собственные идеи, и я хотел их реализовать.

В каком-то смысле ты живешь для них, как и я

Одним из проектов, над которым я работал после смерти Ли, был дизайн черепа Vanitas, который появился в прошлогоднем документальном фильме McQueen . Режиссеры предложили мне принять участие, но сначала я боялся, так как ко мне подходило много людей. Они попросили меня обобщить личность Ли в одном образе, что очень сложно, но у меня сразу же появилось видение.Я собрал череп из птиц, бабочек и цветов, что очень понравилось Ли, и передал, как жизнь и смерть могут сосуществовать в одном изображении.

Когда-нибудь я захочу открыть академию, которая поможет тем, кто не обязательно связан с модой, людям вроде меня, которые имеют цифровой опыт и думают, что игры — единственная платформа. Только после того, как Ли скончался, я стал более уверенным в себе как художник. Я мог бы сделать с ним так много всего, особенно с технологией, которую я изучил.

Надеюсь, Ли будет гордиться тем, что я сейчас делаю. Я направляю определенный дух, который у него был. Жаль только, что его здесь нет, чтобы увидеть это.

Как было сказано Джессике Дэвис

Вам нужно домашнее вдохновение? Подпишитесь на наш бесплатный еженедельный информационный бюллетень по уходу за кожей и уходом за собой, узнавайте о последних культурных хитах, которые можно прочитать и скачать, и о маленьких роскошях, которые делают пребывание дома гораздо более приятным.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Кроме того, зарегистрируйтесь здесь, чтобы журнал Harper’s Bazaar доставляли прямо к вашей двери.

ЗАПИСАТЬСЯ

Свирепые, пернатые и хрупкие: как Александр МакКуин сделал моду искусством | Книги по искусству и дизайну

Кираса — элемент доспехов, закрывающий туловище — предшественник пуленепробиваемого жилета. Он был сделан из прочного металла, такого как бронза или железо, чтобы защитить владельца во время битвы. Модельер Александр МакКуин позаимствовал форму кирасы, но внес несколько изменений в дизайн.Его кирасы были разработаны, чтобы подчеркнуть изгибы не мужских мускулов, а женской груди. Вместо металла Маккуин выбрал другие материалы. Он делал нагрудники из гипса, кожи и плексигласа. Для модного куратора Эндрю Болтона кираса Маккуина, которая лучше всего передает «трагическую поэтическую красоту» его проектов, сделана из стекла: потрясающий объект, но саморазрушительная форма доспехов. При ударе стеклянная кираса не только не отражала агрессора, но разбивалась и пронзала владельца.Незадолго до того, как она вышла на подиум в одном из стеклянных корсетов МакКуина, модель Лора Морган в шутку предупредили: «Если ты споткнешься, тебе конец!»

Кираса. Стекольный завод Колумбии для Александра МакКуина. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Стеклянная кираса — из коллекции 2001 года Восса — является одним из многих удивительных предметов, которые будут представлены в этом месяце на выставке Александр Маккуин: Дикая красота , которая прибывает в музей Виктории и Альберта из Метрополитен-музея в Нью-Йорке в расширенный и отредактированный вид.В основе выставки – кабинет редкостей, включающий странные чудеса, такие как спиральный корсет, сделанный из нескольких параллельных алюминиевых колец, и головной убор с черными рогами, созданный в период, когда МакКуин, покончивший с собой в 2010 году, был главным дизайнером Живанши. Во время своего первого показа в Метрополитене в 2011 году популярность Savage Beauty удивила всех, включая кураторов музея и бывших коллег МакКуина. За три месяца его посетило более 660 000 человек, многие из которых стояли в очереди по пять часов, чтобы попасть внутрь.Том Кэмпбелл, директор Метрополитена, выразил опасения по поводу организации выставки сразу после самоубийства МакКуина: не покажется ли это преждевременным? Его покорил Болтон, давний поклонник Маккуина, который представил выставку как «беззастенчивую и беззастенчивую любовную поэму» таланту дизайнера. Вера Болтона в свой предмет была оправдана. Как он пишет во всеобъемлющем каталоге выставки Виктории и Альберта: «Большая часть моды — это не искусство, но критики и посетители пришли к общему мнению, что работы МакКуина — это искусство.В последний день показа в Нью-Йорке Метрополитен оставался открытым до полуночи, чтобы все люди в очереди могли его увидеть. Болтон сказал жителю Нью-Йорка, что длинные очереди вдоль Пятой авеню «разбили мне сердце, потому что я знал, что МакКуин был бы так счастлив, увидев это».

Открытие Savage Beauty в Великобритании дает возможность по-новому оценить дизайнера в его родном городе. МакКуин родился в Льюишеме в 1969 году и вырос в Стратфорде, «розовой овце», как он выразился, в большой семье из Ист-Энда.Он любил рисовать, наряжаться — чтобы напугать мать, надевал на голову чулок — и заниматься синхронным плаванием с сестрами. Став взрослым, он часто был в глубоком противоречии по поводу формы искусства, в которой он выбрал для самовыражения, презирая мир моды за его фальшивость, телесный фашизм и встроенное устаревание, и говоря, что хотел бы вместо этого быть военным фотографом. Но были признаки того, что он может быть хорош в дизайне одежды. Он посоветовал своим сестрам, что надеть на вечер, а в возрасте трех лет он взял карандаш и нарисовал Золушку «с тонкой талией и огромным платьем» на стене спальни.Он продолжал использовать зауженные талии и огромные плечи вплоть до платья цвета воронова крыла в своей коллекции «Рог изобилия», визитной карточки V&A, потрясающе странного и романтичного кондитерского изделия из утиных перьев, окрашенных в черный цвет.

Мать МакКуина, Джойс, иногда водила его и его братьев и сестер — он был самым младшим из шести детей — в музей Виктории и Альберта по воскресеньям, а позже, как дизайнер, он часто исследовал музейные архивы. То, что работа МакКуина выставлена ​​на обозрение как уже устоявшаяся часть британской истории моды, кажется возвращением домой, даже если Лондон был местом, где его талант не всегда ценился.«Лондон мне на все насрать», — заметил он в 1993 году, когда, несмотря на восторженные отзывы нью-йоркских глянцевых изданий, жил в квартире в Дагенхеме и не мог позволить себе вылечить гнилой передний зуб, который недавно сломал во время еды. Биг Мак. Долгое время единственным чемпионом Маккуина в британском мире моды была эксцентричная стилистка Vogue Изабелла Блоу, чье собственное самоубийство опередило его на несколько недель. Часто говорят, что Блоу была настолько впечатлена выпускным шоу МакКуина в Центральном колледже Святого Мартина в 1992 году, что купила участок за 5000 фунтов стерлингов.На самом деле это не совсем так; У Блоу не хватило денег на всю коллекцию. Вместо этого МакКуин каждые две недели приходил в ее офис Condé Nast с мусорным мешком, полным одежды, и покупала столько, сколько позволял банкомат. Именно Блоу убедил его сменить имя с Ли на Александр, потому что оно звучало более аристократично.

Весеннее шоу Александра МакКуина 2010 года — интерпретация того, как выглядели бы люди, если бы люди произошли от морских существ. Фотография: Лорен Гринфилд/Институт

Ее преданность МакКуину изначально не разделяли другие представители лондонской модной толпы, которые не совсем знали, что делать с этим неуклюжим сыном таксиста.Некоторые называли его «ужасным слоном», намекая на его пухлость. Лондонской моде потребовалось время, чтобы оценить виртуозность и мастерство пошива Маккуина: он мог взять гигантские ножницы и, как заметила его коллега Сара Бертон, «создать платье на месте, вышивая здесь, ткань там, рубя это». Когда он прибыл в Париж в качестве главного дизайнера Givenchy в 1996 году, маститые кутюрье были поражены его техникой, его ловкостью с подгибками и швами, чему он научился во время ученичества на Сэвил-Роу.Как рассказывает Дана Томас в своем тщательно проработанном и динамичном отчете о карьере МакКуина и Джона Гальяно, сотрудники ателье Givenchy поначалу были шокированы его «откровенностью». Он не удосужился использовать формальное vous или даже говорить по-французски. Тем не менее, когда Катрин Делондр, глава ателье, увидела одежду, выходящую из мастерской, «мы подумали, что это настоящая мода». Для самой Томас, опытного корреспондента американских газет о моде, очевидно, что в то время как Гальяно был творческим мастером по костюмам, МакКуин был чем-то большим, «талантом, который бывает раз в поколение», который использовал «ткани и украшения», чтобы создавать скульптуры, «которые довелось носить».

Головной убор-бабочка из перьев индейки, расписанных вручную. Филип Трейси для Александра Маккуина. Фотография: Anthea Simms

Но в Лондоне в начале 1990-х годов МакКуина иногда называли провокатором. Впервые он создал версию своих фирменных брюк французского покроя для коллекции 1993 года «Таксист», вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе, а также профессией своего отца. Они были более известны как бамстеры с поясом на 5 см ниже, чем у хипстеров 70-х. Радикально занижая линию талии, эти новые брюки сделали акцент на изгибе в нижней части позвоночника, месте, которое МакКуин считал «самой эротической частью любого тела, мужчины или женщины». В то время редактор Vogue Александра Шульман пренебрегала шутками МакКуина, считая их «сплошными щекотками». Она была права: они были адаптацией подчеркивающих промежность брюк из гей-порно, хотя их привлекательность сохранялась еще долго после первоначального шокирующего значения. Бамстер с низкой посадкой и плоским передом — и его более экстремальный родственник, «кантстер» — изменят силуэт пошива женских брюк на следующие 20 лет.

Другим поводом для недовольства работой МакКуина в Британии, неоднократно высказываемой прессой, а не миром моды, было то, что она была женоненавистнической.Для Daily Mail он был «дизайнером, который ненавидит женщин». В «Highland Rape» — который, как настаивал МакКуин, был только об изнасиловании Шотландии Англией и не должен восприниматься буквально — он показал женщин со спутанными волосами, чьи красиво сшитые жакеты и кружевные платья были разорваны, как будто они были разорваны. В «Пупе» он надел наручники чернокожую модель Дебру Шоу, что обеспокоило многих наблюдателей из-за очевидных коннотаций рабства, хотя сама Шоу сказала, что чувствовала себя так, как будто она была в рамке для картины. В Эшу (осень/зима 2000 г.), названном в честь озорного духа в религии йоруба, он изобрел серебряный мундштук, похожий на племенное украшение, который носила модель, чьи уши опустились под тяжестью серебряных обручей размером с обеденную тарелку. . Мундштук, заставив ее замолчать, заставил ее обнажить зубы. «Злобные шипы обрамляли ее нос, кончики опасно приближались к глазам», — писала Джоан Смит в «Индепендент». «Что, черт возьми, творилось в голове у человека, который его разработал?»

Мы никогда не узнаем, что творилось в голове у Маккуина.Но если увидеть одежду, выставленную на манекенах в Savage Beauty, , а не на реальных женщинах, становится очевидным, что она не предназначена для унижения или нападения на владельцев. Маккуин яростно возмущался тем, что его одежда была антиженской, отмечая, что «когда вы видите женщину, одетую в Маккуин, в одежде есть определенная жесткость, которая делает ее сильной… Это как бы отталкивает людей». Начиная со своего выпускного шоу «Джек-потрошитель преследует своих жертв», он был озабочен идеей хищников и жертв. Это джунгли снаружи! было названием другого шоу в 1997 году, но он никогда не позиционировал себя в роли хищника. Напротив, МакКуин использовал женскую одежду, чтобы продемонстрировать аспекты своей уязвимости. В эссе в New Yorker Джудит Турман написала, что творчество МакКуина можно понимать как «исповедальную поэзию», но оно больше похоже на экспрессионистское кино, серию визуальных искажений, предназначенных для исследования внутренних эмоциональных истин. В детстве он проводил много вечеров за просмотром фильмов Хичкока со своей тетей Рене, которая позже финансировала его учебу в Central St Martins.Многие из его шоу основаны на фильмах, от «Птицы » и «Человек, который слишком много знал » до «Избавление » 2004 года, основанного на фильме Сиднея Поллака 1969 года « Они стреляют в лошадей, не так ли »? Однажды он сказал: «Мои шоу — это не психиатр, это то, что получается в результате сеансов».

Александр Маккуин. Фотография: Марк Хом

Болтон решил не включать какую-либо биографическую информацию в оригинальный Нью-Йорк Дикая красота , потому что он чувствовал, что жизнь МакКуина «обнажена в его работах для всеобщего обозрения». В этом подходе есть чистота, и, безусловно, верно, что наше понимание искусства МакКуина не усиливается знанием подробностей его ночей — и дней, если уж на то пошло — пьянства и приема наркотиков, ссор с разными бойфрендами, липосакция, к которой он прибегал в отчаянной попытке похудеть до более модного веса. Однако есть один факт в жизни МакКуина, который вытекает из биографии Эндрю Уилсона как возможный ключ к его творческому видению, а также к его последней депрессии.Хотя Уилсон не так авторитетен, как книга Томаса о месте МакКуина в мире моды, он имел возможность взять интервью у семьи дизайнера, что делает его биографию более интимной и трогательной. В возрасте девяти или 10 лет Маккуин начал подвергаться сексуальному насилию со стороны жестокого мужчины — Теренса Энтони Хайлера, который был женат на его сестре Джанет. Когда он позже признался Блоу, он сказал, что этот человек украл его невиновность. Молодой МакКуин также несколько раз наблюдал бессилие, когда Джанет была избита или наполовину задушена Хайлером. Джанет, не подозревавшая, что муж издевается над ее младшим братом, всю жизнь оставалась рядом с МакКуином, почти как вторая мать. Уилсон убедительно утверждает, что Джанет стала «макетом» его одежды, женщиной, которая была «уязвимой, но сильной». Иногда женщинами на подиуме был сам МакКуин, иногда Джанет. Это, как пишет Уилсон, «была женщина, которую он хотел защитить и наделить силой с помощью своей одежды; патина доспехов, которые он создал для нее, защитит ее от опасности».

За исключением того, что, как прекрасно понимал МакКуин, одежда, какой бы идеальной она ни была, в конечном счете не была защитой. Он украсил своих моделей мириадами странных аксессуаров, чтобы отпугнуть потенциальных хищников: серебристые шипы, шлемы из стекловолокна в стиле манги, гигантские рога под фатой невесты, куртку из кожи пони, украшенную изогнутыми бивнями, как у газели. Он кроил платья близко к изгибам тела, а затем душил их моллюсками-бритвами или перьями фазана. В других случаях — как показывает стеклянная кираса — он использовал свою одежду, чтобы показать бесполезность доспехов. Он делал своих моделей сильными, одевая их в куртки с острыми плечами, но затем обнажал нежное место у основания позвоночника. За год до своей смерти, во время отпуска на Майорке, он сказал своему бывшему коллеге Себастьяну Понсу, что планирует использовать свою последнюю коллекцию, чтобы покончить с собой на сцене, что является последним образцом провокационного кино. План состоял в том, чтобы он появился внутри плексигласового или стеклянного ящика и застрелился, чтобы его «мозги стекали по стеклу». Когда они вернулись из отпуска, Понс связался с офисом МакКуина, чтобы сказать, как он обеспокоен, но ему сказали: «Он в порядке».

Ожерелье из таитянского жемчуга и серебра. (Восс, весна-лето 2001 г.). Шон Лин для Александра Маккуина.

В конце концов, последнее полноценное шоу МакКуина было медитацией не на смерть, а на возрождение и метаморфозы. Атлантида Платона, показанная во Дворце Омниспорта в Париже 6 октября 2009 года, была основана на мифической затерянной подводной цивилизации и показывала модели, превращающиеся в постчеловеческие водные виды с чешуйчатыми телами и ботинками «броненосец». Клэр Уилкокс, куратор Savage Beauty в V&A, считает это, возможно, его «величайшим достижением».Впервые он решил отказаться от всех предыдущих влияний, кинематографических или иных, и начать все заново. Одежда в платоновской Атлантиде была сложной даже по меркам Маккуина, многие из них были сшиты из одного куска ткани. Он использовал цифровые изображения для ткачества и печати платьев, узоры которых точно напоминали «грудь мотылька» или «точные отметины змеи». Как будто Маккуин продвинул идею доспехов на новый уровень, внедрив защиту в саму кожу.Для этой последней коллекции он превратил одну из своих моделей в женщину-медузу с синей чешуей, с ног до головы покрытую переливающимися эмалевыми пайетками, существо, совершенно недоступное человеческим достижениям. Так красиво и изобретательно тело еще никто не покрывал, но толку от этого все равно не было. Как сказал сам МакКуин, «под каждым слоем кожи кровь».

Александр МакКуин: Дикая красота находится в V&A, London SW7, с 14 марта. vam.ac.uk. Боги и короли: Взлет и падение Александра МакКуина и Джона Гальяно Даны Томас опубликован Алленом Лейном. Александр МакКуин: Кровь под кожей Эндрю Уилсона опубликовано издательством Simon & Schuster. Александр МакКуин под редакцией Клэр Уилкокс опубликован V&A.

Alexander McQueen — Life of the Designer, Haute Couture & Lady Gaga — CM

Alexander McQueen — Крупнейший британский дизайнерский бренд с мировым именем был основан в 1993 году одноименным модельером Александром Маккуином. Последний уже в детстве очень разбирался в моде и в то время шил одежду для своих трех сестер.В возрасте 16 лет он начал учиться портному для мужчин, а затем работал в «Angels The Costumiers» — компании по дизайну костюмов для театров. Экстравагантность, которую он использовал для театральных целей в ранние годы, до сих пор характеризует его собственный модный лейбл. Тем не менее, он также разрабатывает модную одежду для женщин и мужчин, которую можно носить в повседневной жизни. Ежегодно бренд демонстрирует свои произведения искусства на эксцентричных показах мод, которые столь же театральны, как и сами модные изделия. Ознакомиться с лучшими модными показами можно здесь.

Основание и жизнь дизайнера

Ли Александр МакКуин родился в Лондоне в 70-х годах в семье скромного происхождения. С юных лет он шил одежду для своих сестер. В 16 лет МакКуин начал учиться на портного у традиционных лондонских портных. Еще до того, как он начал заниматься дизайном одежды, он работал в Милане в театре художником по костюмам и ассистентом. Он получил степень магистра искусств в 1992 году с легендарной выпускной коллекцией «Джек-потрошитель», которую полностью выкупила стилист британского Vogue и модный журналист Изабелла Блоу.Блоу был для него музой, первопроходцем, наставником и, прежде всего, близким другом.

В 1993 году, всего через год после окончания учебы, он основал собственный лейбл «Alexander McQueen», который постоянно вдохновляет высоким качеством пошива и художественными показами мод. Бренд продолжает развиваться, например, в 2005 году была основана молодежная линия McQ. Изображение его замыслов шокировало многих еще при его жизни. Общественность считала Маккуина провокационным и эксцентричным. В частности, свой дипломный проект в лондонском колледже Святого Мартина он назвал «Джек-потрошитель преследует свою жертву», что является отсылкой к известному британскому серийному убийце Джеку-потрошителю.

Краткий обзор жизни Маккуина:

  • 1969: Рождение в Льюишеме, Лондон
  • 1985: Ученичество на портного
  • 1989: Работа художником по костюмам
  • 1992: Магистр искусств и успешная выпускная коллекция «Джек-потрошитель».
  • 1993: Основание своего модного бренда «Александр МакКуин
  • ».
  • 1997–2000: главный дизайнер Givenchy
  • .
  • 2005: Марка для мальчиков McQ
  • 2006: Костюмы для поп-певицы Леди Гаги
  • 2010: Смерть в Лондоне

Увольнение в Givenchy

С помощью своей близкой подруги Изабеллы Блоуз в 1997 году он был назначен дизайнером высокой моды в модном доме Givenchy. Целью присоединения Givenchy было омоложение имиджа бренда. Однако Маккуинсу не удалось создать четкие, единые линии, и поэтому он был уволен в 2000 году. В то же время он продолжал свой собственный бренд в качестве главного дизайнера, но продал его Gucci Group с 51%.

Совет. Живанши считается одним из самых талантливых модельеров 20-го века и добился большого успеха во всем мире со своим одноименным модным домом. Подробнее о его моде, аксессуарах и парфюмерии читайте здесь:

Трагическая смерть модельера

Британский дизайнер долгое время страдал депрессией и тревогой.Его выход в качестве гомосексуалиста был для него нелегким в то время. Он часто попадал в прессу негативно из-за употребления наркотиков. МакКуин также не имел большого успеха в личной жизни. Когда он женился на режиссере-документалисте Джордже Форсайте на Ибице в 2000 году, они расстались и развелись всего через год. Его ближайшая подруга Изабелла Блоу покончила с собой в 2007 году, а после того, как его мать умерла от рака в 2010 году в возрасте 75 лет, мир рухнул. За день до похорон своей матери Маккуин покончил с собой в своей квартире в Мейфэре, оставив после себя предсмертную записку, в которой говорилось: «Присмотри за моими собаками.Прости, я люблю тебя.

Дизайнер Сара Бертон в качестве преемницы

Выбор его преемника после трагической гибели был непростым, ведь нынешний главный дизайнер Сара Бертон уже была правой рукой МакКуина и дизайнером женской коллекции в 1996 году. Новую международную известность бренд получил после того, как Сара Бертон разработала свадебное платье и сестру Кейт Миддлтон. Платье подружки невесты Филиппы.

Высокая мода: МакКуин вошла в историю мира моды

При жизни британский модельер прослыл «плохим парнем» высокой моды. Дизайнер часто подвергался критике, в частности, за свои экстравагантные показы мод: например, он заставил своих моделей ходить по подиуму в крови или показывал журналистам голый зад в конце показа мод в 1995 году. В память о его экстравагантности от кутюр, его коллекция «Дикая красота» была выставлена ​​в 2011 году в нью-йоркском Метрополитен-музее и установила рекорды, собрав 650 000 посетителей. В 2015 году коллекция под названием «Дикая красота» была представлена ​​в лондонском Музее Виктории и Альберта и включала 200 предметов, начиная с его первой коллекции, созданной в конце учебы, и заканчивая его последней осенне-зимней коллекцией.Ли МакКуин вошел в историю мира моды своими творениями и показами мод.

Одежда: готовая одежда

Креативный директор Сара Бертон каждый год создает не только одежду от кутюр, но и готовую одежду. Дизайнер придает большое значение тому, что ее коллекции индивидуальны и особенны, но при этом удобны в повседневной жизни.

Деловая одежда с изюминкой

Брюки прямого кроя — классика для деловых встреч.Но в сочетании с такими топами, как зеленый корсаж с рюшами, McQueen добавляет изюминку в любой образ.

Платья

Все платья McQueen подходят для повседневной жизни, но ни в коем случае не скучны! Каждый предмет одежды имеет яркий дизайн, который придает владельцу особый престиж. Красное платье вдохновляет изысканными галстуками-бабочками, открытой спиной и V-образным вырезом.

Обувь: кроссовки, ботинки и прочее.

К каждому наряду нужна подходящая обувь. Дизайнер Александр Маккуинс тоже так думал и создает привлекательную обувь для мужчин и женщин.Марка предлагает широкий ассортимент обуви для разных сезонов и случаев. От коротких или длинных ботинок для холодных дней до сандалий и кроссовок для лета — ассортимент бренда предлагает отличный выбор для всех. В частности, «Oversized Sneaker» и «Armadillo Boots» — одни из самых известных кроссовок бренда.

Кроссовки: эффектные кроссовки большого размера

Тренд кроссовок, зародившийся в США, дошел и до британских модельеров. Однако в Великобритании кроссовки называют кроссовками.Коллекция кроссовок или кроссовок McQueen столь же гениальна, как одежда и модные показы дизайнера. Для большей яркости есть белые кроссовки со шнурками и подошвой с цветным или узорчатым принтом. Обувью лейбла можно любоваться не только на улицах, но и на гигантских подиумах.

Особой популярностью пользуются кроссовки Oversized Sneaker для женщин и мужчин. Обувь изготовлена ​​из гладкой телячьей кожи, имеет очень большую резиновую подошву и замшевую аппликацию на пятке. Это приложение доступно в огненно-красном или тонком сером цвете.На подошве обуви логотип McQueen в сочетании с бунтарским язычком.

Ботинки Armadillo: вдохновлены суперзвездой Леди Гагой

Обувь, которую, наверное, помнит каждый энтузиаст моды и которая помогла Александру МакКуину и Леди Гаге добиться огромной славы: ботинки Armadillo. В соответствии со своим провокационным и авангардным стилем Маккуин также разработал эту обувь, вдохновленную всемирно известной поп-дивой Леди Гагой. Абсурдно высокие каблуки выглядят почти чужеродными и делают высокий каблук абсолютно эффектной обувью.

Аксессуары: культовый дизайн черепа

Чтобы завершить идеальный наряд МакКуина, бренд предлагает множество подходящих аксессуаров. От украшений, сумок, кошельков до ремней, дизайнерский бренд предлагает правильное дополнение высокого качества. Наряду с элегантными украшениями у бренда также есть фирменные аксессуары с изображениями черепов.

Экстравагантные серьги-клипсы

Хотите дополнить образ Маккуина необычными аксессуарами? Серьги Jhumka могут носить все, потому что они крепятся к уху наподобие клипсы.Подвеска напоминает изящные перья павлина и усыпана множеством стразов.

Кожаный браслет с черепом

Для мужчин дизайнер люксовой марки разрабатывает мужские украшения, которые выглядят очень железно благодаря аппликациям в виде черепа или паука. Особенно популярным украшением является кожаный браслет с двумя черепами и логотипом.

Большой череп на шарфе-черепе

Шарф не только украшает зимой, но и вполне классический, чтобы накинуть в теплое время года.У бренда есть широкий выбор различных шарфов с тиснением культового черепа, как для мужчин, так и для женщин. Шарфы из женской коллекции отличаются особым контрастом, ведь твердые черепные принты сочетаются с нежным розовым.

Коллаборации с Кейт Мосс и PUMA

Alexander McQueen не только имеет особую клиентуру, но и сотрудничает с самыми известными лицами и брендами мира. Вот лучшие коллаборации с самыми успешными брендами:

  • PUMA x Александр МакКуин (2005)
  • Дэмиен Херст и Александр МакКуин: Сотрудничество (2013)

Кейт Мосс: муза дизайнера

Перед смертью у Александра МакКуина были очень хорошие отношения с всемирно известной моделью Кейт Мосс.Это было, например, не только присутствующее на его свадьбе на Ибице, но и фрейлина. И даже после его смерти поддерживала наследницу Сару Бертон. В осенне-зимней коллекции 2019 года Мосс была лицом кампании и дизайна Бертона на старой текстильной фабрике и на природе.

Леди Гага в костюме Маккуина

Помимо аристократической клиентуры McQueen, у бренда также есть известные звезды, такие как поп-певица Леди Гага в качестве постоянных клиентов.Бренд годами отвечал за ее диковинные сценические костюмы и одевал певицу не только на сцену, но и в музыкальные клипы и на красную дорожку. После смерти легендарного дизайнера Леди Гага появляется на самых известных мероприятиях в костюмах марки.

Александр Маккуин: выдающийся дизайнер

Ли МакКуин основал свою собственную модную компанию после окончания учебы в области дизайна одежды. В 1997 году он был дизайнером от-кутюр в модном доме Givenchy, но был уволен, так как их не удовлетворило его творение.Своим скандальным и провокационным представлением своего творения на показах мод он сделал себе имя во всем мире, но также имел много критиков.

Дизайнерский лейбл создает премиальные модели для своих коллекций от кутюр и коллекций готовой одежды. Попутно люксовый бренд сотрудничает с такими великими брендами и лицами, как Кейт Мосс или Леди Гага.

После того, как самые важные люди в его жизни ушли из жизни, британец решил покончить с собой. Его преемницей с тех пор является дизайнер Сара Бертон.Благодаря дизайну свадебного платья для Кейт Миддлтон мировая известность бренда вновь возросла.

Видео Александра МакКуина: Высокая мода и театральные показы мод

Alexander McQueen — британский бренд в основном известен своими особыми модными творениями и показами мод. Потому что по сравнению с другими брендами высокой моды их можно носить и в повседневной жизни! МакКуин создает одежду, обувь и сумки. Лейбл является одним из крупнейших британских дизайнерских брендов с международным признанием.Бренд является иконой высокой моды благодаря замысловатому дизайну и индивидуальному пошиву. После смерти модельера Александра МакКуина компанией руководит дизайнер Сара Бертон. Полную статью об Александре МакКуине читайте здесь:

Модные бренды: Список

Вы в восторге от McQueen и хотите познакомиться с другими брендами? Тогда взгляните на наш путеводитель XXL и познакомьтесь с ведущими модными брендами мира.

Экстравагантная высокая мода.Изысканный прет-а-порте. Прекрасная спортивная одежда и инновационные аксессуары. Самые роскошные модные бренды мира ежегодно вдохновляют миллионы людей и любителей моды своими изысканными коллекциями. Они разбивают лагерь перед магазинами, чтобы заполучить специальные предложения ограниченного выпуска, стоят на улицах Парижа во время очень желанной Недели моды и сидят с широко открытыми глазами перед телевизорами, чтобы смотреть последние и самые модные показы подиумов. Вот полное руководство по модным брендам.

Такие бренды, как McQueen: Yves Saint Laurent и Balenciaga

Дизайнер МакКуин создает одежду от кутюр с французским шиком.Роскошные дома Yves Saint Laurent и Balenciaga также специализируются на экстравагантной моде и входят в число ведущих мировых брендов.

Yves Saint Laurent: сумки, роскошные бутики и парфюмерия как революция

Сумка, ремень, обувь или даже косметические товары, такие как духи и губная помада, имя YSL означает множество эксклюзивных и роскошных вещей. Сам Ив Сен-Лоран сказал: «Я знаю, что продвинул моду и открыл вселенную, ранее закрытую для женщин». С этой цитатой дизайнера Ива Сен-Лорана многие женщины будут чувствовать себя хорошо в моде и стиле.

Balenciaga: обувь (Sneaker Arena), сумка и парфюм Florabotanica — модный бренд

Сегодня особенно популярны сумки, туфли или кроссовки Balenciaga, но когда-то модный бренд начинал с впечатляющих образов от кутюр. Парижский лейбл стал настолько известен, что теперь даже предлагает свою женскую и мужскую моду в KaDeWe в Берлине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *