Натяжение нити в швейной машине – Как отрегулировать натяжение нити 🚩 как натянуть нить на швейной машинке 🚩 Рукоделие

Как отрегулировать натяжение нити в швейной машине

Одним из основных критериев для получения прямой и красивой строчки при шитье является грамотно отрегулированное натяжение нити в вашей швейной машине. Многие ошибочно полагают, что разобраться в процессе настройки натяжения очень трудно и стараются избегать самостоятельного вмешательства. На самом деле, ознакомившись с основными принципами регулирования, настроить оптимальный уровень натяжения под силу каждому.

Общая проверка машинки

Чтобы действительно быть уверенным, что строчка имеет некрасивый внешний вид по причине неправильного отрегулированного натяжения ниток, необходимо проверить следующее.

1. Количество пряжи, намотанной на верхнюю и нижнюю катушку – оно должно быть одинаковым. Помимо этого, заострите внимание на соответствие толщины нити и применяемой иглы. Пряжа не должна иметь никаких повреждений на всей поверхности.
2. Исправность всех рабочих механизмов. Убедитесь, что все рабочие механизмы хорошо смазаны, и их движения не имеют резких толчков и посторонних звуков.
3. Правильность заправки пряжи. Этот пункт особенно важен в связи с тем, что многие хозяйки заправляют свои нити неправильно. Осуществите проверку заправки с помощью инструкции по эксплуатации, где указан единственно верный способ заправки.

Проверка и настройка натяжения верхней нити

Регулятор натяжки верхней нити представляет собой вращающийся механизм цилиндрической формы, который может располагаться как на верхней части корпуса, так и на боковой.

Подробную информацию о местоположении этого механизма можно найти в инструкции по эксплуатации швейного аппарата.

Стоит учитывать, что определить оптимальный уровень натяжки нити можно с помощью пробного пошива нескольких строчек.

Отличным результатом является ситуация, при которой строчка будет иметь ровный и опрятный вид – значит, нить натянута правильно. Если при пошиве строчек вы заметили, что строчка вытягивает места сплетения с нижней ниткой на внешнюю поверхность ткани, значит, баланс натяжения смещен в сторону верхней пряжи, и его следует ослабить. Аналогична ситуация со слишком маленьким натяжением – места переплетения будут видны, но уже с нижней стороны ткани.

В зависимости от того, какой из вышеперечисленных вариантов характеризует ваши строчки, необходимо:

• увеличить натяжение;
• уменьшить натяжение.

Не крутите колесо регулятора слишком резко. Постепенно увеличивайте или уменьшайте степень натяжение, пока внешний вид строчки не будет соответствовать стандарту. Если у вас по некоторым причинам не получается настроить натяжение верхней нити в швейной машине, переходите к следующему пункту.

Проверка и натяжение нижней нити

За уровень натяжения нижней нити отвечает челночный механизм. Для того, чтобы определить оптимальное натяжение нижней пряжи, необходимо вытащить челнок и подвесить его в воздухе, держа за кончик нить, идущую из шпульки. Идеальной считается ситуация, когда челнок опускается не более, чем на 2-3 сантиметра, и останавливает вращение шпульки.

Если челнок не опускается совсем – натяжка нитки слишком большая. Если опускается слишком легко, раскручивая шпульку – значит, натяжение недостаточное. Регулировку этого параметра можно осуществить с помощью специального винта.

1. В зависимости от того, нужно ли вам затянуть винт (увеличить) или раскрутить (уменьшить), проверните его с помощью миниатюрной отвертки по ходу часовой стрелки или против него.
2. Сделайте пробную строчку, для того, чтобы удостовериться, что натяжение пришло в оптимальный уровень.
3. Продолжайте затягивать винт регулятора до достижения ровной и опрятной строчки.

Винт на челноке

Приступать к настройке нижней нити стоит лишь после того, как вы осуществили пробную настройку верхней. В 95% случаев, когда строчка имеет кривой вид, причина кроется именно в верхней нити.

Для более удобной интерпретации результатов при пошиве строчки, используйте нитки разного цвета, которые должны контрастировать как между собой, так и с используемой тканью. Это поможет вам точно определить, натяжение какой пряжи необходимо регулировать.

Общие рекомендации

Обратите внимание на то, что если вы используете верхнюю и нижнюю нить разной толщины, это может потребовать от вас дополнительных настроек натяжения. В идеале нитки должны быть с одной катушки или, хотя бы, одного типа. Несоответствие размера иглы с толщиной используемой нитки также может привести к неровным и кривым стежкам.

Так же как и толщина нити, установленная длина стежка может значительно повлиять на качество готового изделия. Слишком маленький размер этого параметра может привести к частому забиванию ткани под поверхность игольной пластины.

Таблица соответствия нити и иглы

Для успешной работы со своей швейной машинкой, каждой хозяйке необходимо знать особенности каждого вида нитей.

1. Полиэстер можно считать самым универсальным материалом для изготовления швейных ниток. Он очень удобен в процессе шитья при решении задач любой сложности.
2. Пряжа из шерсти – довольно толстая. Для нее необходима специальная игла и соответственная сила натяжки.
3. Для работы с джинсовыми материалами необходима толстая игла, которая не сломается при прокладывании стежков.

tehnika.expert

Как настроить натяжение нижней нитки в швейной машине

Обещанный ортдельный пост. Как настроить натяжение нижней (!) нити в швейной машине.
Все любят крутить колесо натяжения верхней нити, однако в свое время мастер меня научил, что начинается идеальный шов не с этого! А с правильного натяжения нижней нити. Почему-то многие очень боятся крутить челнок, в котором шпулька. При этом главный аргумент: «Там винтик маленький, боюсь, что он упадет, и я его больше никогда не найду». Не вижу в этом драмы — уж насколько я слепая, а винтик этот нахожу всегда. В основном по звуку, слышу, куда он упал. Если у вас в закрытом помещении что-то важное упало, куда оно денется — обыщете ближайший метр и найдете. Не говоря уж о том, что это вообще большая редкость, что такой винт вываливается, и если вы так боитесь, работайте над столом и над листом белой бумажки. Точно не промахнетесь.

Так вот — винт этот нужно крутить на самом деле, очень и очень мало. Минимально! На какой-то малюсенький кусочек градуса! Т.е. с чувством и без фанатизма. Если так крутить, он и вываливаться не будет.

В общем, вкладываем в челнок шпульку. На этом месте уже начинается одна из самых яростных дискуссий — в какую сторону ниткой вкладывать шпульку? В какую сторону оно долно отматываться? Вот это «отматываться по часовой стралке», это вообще капец. Бесконечная дискуссия — что должно крутиться по часовой стрелке? Ника? Шпулька?

Итак, берете шпульку так, чтобы нитка свисала с правой стороны. Вот так.

И на эту шпульку, вот так держанную, как бы надеваете челнок. Закрытой частью к себе, открытой — от себя. Тогда будет правильно.

Теперь беремся за нитку, вот так:

И смотрим, что происходит. Если челнок повис на нитке без движения, и от встряхивания остается на том же месте, значит натяжение слишком сильное. Если все это несется с большой скоростью вниз — слишком слабое. Начинаем крутить винт (подходящей отверткой). А у кого на челноке два винтика (модели постарше), те крутят их примерно поровну, один, потом другой. Капельку (совсем капельку!) подкрутили, и пробуем еще.

Идеальный результат выглядит так: вы беретесь за нитку, и челнок для начала на ней повисает. Но если вы слегка встряхиваете все это, он отматывается вниз где-то на 5-10 см, потом тормозит и останавливается. Если он просто летит вниз — мало. Если он сантиметров через 10 *почти* остановился, но после тормсожения еще продолжает медленно ползти вниз — мало. Если оно именно скатилось на какой-то такой кусок, и потом остановилось и стоит — хорошо! Если вы его встряхнули, а оно опустилось вниз всего на пару см, и резкоим движением тормознуло — много. Если оно спускается два-три раза очень небольшими рывками, потом останавливается, но в целом пролетело меньше 5 см — все еще многовато.

Вот когда стало «как надо» вставляем челнок в машину, и начинаем заниматься верхней частью.

Внимание: если вы беретесь шить другим сортом нитки (например, у вас была Х/Б нитка, а потом вы решили пошить синтетической, которая более гладкая и тоньше), надо все перенастраивать. Наверняка при смене нитки окажется, что натяжения стало сильно мало. (Хлопчатые «мохнатые» нитки гораздо больше тормозят).

И еще: пока вы вот так пробуете, у вас куча нитки отмотается. Иногда нужно штук 10 попыток, пока натяжение не станет хорошим. Многим почему-то жалко этого метра нитки, который они при этом отматывают. Мол, пропал. А то что вы миллион метров нехорошего шва сошьете, испортив и нитки, и ткань, и нервы — это не жалко?

***

Теперь заправляем машину и шьем. Смотрим на шов, который получился.
Вот прекрасная картинка нашлась в интернете, которая показывает, чего мы добиваемся. Нитки, верхняя и нижняя, встречаются и переплетаются где-то между слоями ткани. Так вот, нужно добиться того, чтобы место их встречи было по возможности посередине между слоями ткани. А не ближе к одной из поверхностей.

Понятно, что толщины там мало. И мы говорим о каких-то десятых миллиметра. Но это можно настроить, чтобы было действительно точно в середине.

Хороший шов, это когда стежки ложатся рядом, строчка ровная, но (!) при этом видно каждый отдельный стежок. Т.е. видно хорошо то место, где иголка воткнулась в ткань, и заканчивается один стежок. Это прямо должно быть такое место, где видно, как нитка погрузилась в глубину ткани!

Вот экстремальный пример слишком сильного натяжения. На той стороне, где вы видите практически целиком прямую нить, а от нити на противоположной стороне видите петли — на той натяжение слишком сильное. Т.е. если вы видите такую картину сверху, ослабляйте верхнюю натяжение. Если у вас такая картина снизу — увеличивайте верхнее натяжение.

Но вот мы приблизились к нормальному шву.

Попыталась найти подходящую картинку, но нашла не совсем. Вот, например, шов:

Этот шов ровный, нормальный, не петляет. Можно сказать, что он — ОК. Таким швом можно сшить вещь, она будет держаться, все будет хорошо. Но я бы не стала таким швом делать декоративную строчку на видном месте. Потому что он еще не достаточно «прорисованный», не достаточно «чеканный», нету красивого рисунка стежков.
Что им не хватает? На верхней картинке все же совсем немного великовато верхнее натяжение, есть прямая линия, нету достаточно красивой глубины стежков (особенно у самого верхнего шва это видно). На второй картинке наоборот — снизу тянет многовато. Шов еще не пострадал так, чтобы им прямо шить было нельзя. Но красота подпорчена. Верхняя нитка слишком погружена в ткань, слишком как-то плоховато прорисована, «тонет».

Или вот:

Вроде хороший шов, нормальный, ровный, не тянет. Как уже сказано, если шить так, чтобы все швы были на изнанке, можно с таким швом жить долго и счастливо. Но на видном месте я бы таким швом ничего отстрачивать не стала. Хотя все ровно, и ничего в нем не плохо. Но «графика» от него получится не достаточно красивая. Особенно это видно на той части шва, которая ближе к низу. Там шов повернут как бы лицом к нам, видно, что он слишком однородный, как линия. Он не читается как шов. Это — не круто.

Красивый, хороший шов, это — вот:

Нитка погружается в ткань, заходит под ее поверхность, хорошо видно, где кончается один стежок, и начинается другой. Но в самой середине стежка нитка лежит на поверхности ткани, не слишком натянуто. Рисунок ровный, не скачет. И в идеале, если мы перевернем ткань, мы должны увидеть ровно то же самое на другой стороне! Чем одинаковее, тем лучше!

***

Я тут хочу написать важное:

Настраивать машину так, чтобы ни с одной стороны не было петель, чтобы шов хорошо скреплял слои ткани, и чтобы ничего от шва не собиралось волнами — это само собой разумеется. Без этого вы не сошьете вщь, которой будете довольны. У вас не получится ее никогда хорошо отутюжить, она вечно будет на швах волниться, или шов будет расползаться и слишком сильно виден и.т.д. Это — «программа минимум».

Но между «швом, который отлично шьет», и швом, который отлично выглядит» есть вот эта небольшая разница, и ее надо научиться чувствовать. И надо в себе отрастить стремление не останавливаться на «нормальном шве», а крутить свою машину, пока вы не увидите *красивый* шов. Такой, который действительно украшает вещь, когда он виден снаружи.

И — это очень важно — я уверена, что вот такие по-настоящему красивые швы, это первое, что отличает хорошо сшитую вещь от того, что называют «дурно пахнет хендмейдом». То, что называют презрительно «самодеятельностью домохозяек» или «Скрипка Самовари», или «Доморощенное» — это вот когда вешь вроде сшита ровно и хорошо, но все отделано швами, которые «отчетливо пахнут домашней машиной». На такой шов кто-то посмотрит на улице, и сразу поймет, что это шили дома руками. Потому что промышленные машины так не шьют. Промышленные машины всегда отличаются тем, что натяжение у них настроено идеально. (Оно там автоматически настраивается, и там в любом случае нитки встречаются ТОЧНО на середине между слоями.)

Следующее, чем отличаются промышленно сшитые вещи — это ровные швы, и идеально выдержанное расстояние от края. Но это — отдельная песня. Этому научиться не так трудно, надо просто не спешить, когда делается видимая строчка.

***

P.S. Что еще хочется сказать: даже если речь идет о десятых долях миллиметров. Любой хороший мастер, налаживающий швейные машины, скажет вам, что настроить до хорошей строчки можно любую машину (если она не сломана). В случае с капризными машинами на это может уйти некоторое время. Но добиться можно! Тут главное во-первых — терпение, надо не сдаваться, а продолжать крутить, пока оно не окажется где надо. А второе — придирчивость. Не соглашайтесь на шов, который «ОК»! Требуйте от машины, чтобы было красиво. Чтобы она шила такую строчку, которую хочется показывать с гордостью! Вся разница только в том, что некоторые слишком рано останавливаются. А другие продолжают подкручивать машину понемножку, пока не станет совсем хорошо!

***

P.P.S. В этом смысле для меня машины, у которых не вынимается челнок — трагедия. Есть такие современные модели, у которых шпулька прямо засовывается в челночный состав в машине, и все там автоматическое. Там тоже есть винт, который можно крутить. Но как определить, достаточно ли прикручено? Ведь нету этого приема, что держишь, трясешь, и оно валится вниз. Надо как-то изучать и запоминать то ощущение, с которым вытягивается из такого челнока нитка? Чтобы прочувствовать, достаточно ли она сопротивляется? Я видела дорогие машины, у которых такой челнок, но с другой стороны у них есть «автоматическая регулировка натяжения». Не знаю, насколько она хорошо работает. Но хорошо, что она есть. А вот когда челнок не вынимается, и автомата нет — не знаю, как настроить нижнее натяжение. (Кто знает?)

miumau.livejournal.com

Как отрегулировать натяжение нити у швейной машинки

Привет!
Я тут воюю со своей новой машинкой Singer, ну никак не хочет она у меня красиво шить: то сверху петли делает, то снизу мрак. Колесико регулировки нити как ни крутила, но не помогает:(( Ну и то делать в новой для меня стране, бежать некуда, полезла на просторы интернета за информацией. Вот то нашла, может быть еще кому пригодится:
Инструкция взята из двух статей с этого сайта » Как просто!»:

1. Пружина, которая пожимает нить, должна так быть подкручена, чтобы колпачок, заправленный шпулькой и находящийся в поднятом за вытянутый конец нашей нити состоянии, не давал нити раскручиваться, пока мы не потянем ее резко вверх.
2. Верхнюю нить пропускаем через систему подачи. Обычно этот процесс выглядит так: нить проходит через несколько металлических ушек, потом проходит через регулятор натяжения, затем она пропускается в ушко нитепритягивательного рычажка и через несколько скоб попадает в игольное ушко.
3. С тем, как пропускать нить мы разобрались. Теперь переходим к настройке ее натяжения. Самую красивую и качественную строчку мы получим, если нижняя и верхняя нити переплетутся в глубине материала невидимо для глаз. Так и произойдет, если натяжение нити будет правильным. Натяжение верхней нити мы можем настроить механизмом на передней панели машинки, а нижней – подстроечным винтом, находящимся на челноке.
4. Начинайте регулировку натяжения с нижней нити. Эта нить наматывается на шпульку, которая вставляется в шпульный колпачок. Регулятор — винтик на шпульном колпачке, прижимающий пружину. Если вы поднимите шпульный колпачок за выходящую из него нитку, то он будет спокойно висеть на ней. При легком подергивании за нить колпачок должен немного соскальзывать вниз. Добейтесь нужного натяжения нити, подкручивая или отпуская винтик. Поворачивайте отвертку по чуть-чуть, т.к. винтик совсем маленький и может выскочить. 
5. Pассмотрим настройки натяжения верхней нити, заключающийся в подкручивании винта, который сжимает тарелкообразные шайбы. Итак, для проверки возьмем небольшой кусок ткани и прошьем его. Если петли получаются висячими, значит, верхняя нить слишком слабо либо слишком сильно натянута. Если же шов относительно ровный, то смотрим – на какой стороне сильнее заметны узелки сплетения нижней и верхней нити. Узелки обычно легко прощупываются пальцем. Если натяжение будет настроено правильно, узелки вовсе перестанут прощупываться.
6.  Если на верхней части ткани образовались лохматые воздушные петли, необходимо ослабить натяжение верхней нити. Для этого поверните ручку регулятора против часовой стрелки. Если лохматая строчка получилась снизу, то поворачивайте регулятор натяжения в противоположную сторону – по часовой стрелке. Тем самым вы усилите натяжение верхней нити. Итак, делаем выводы:  Узелки находятся примерно посередине шва и не прощупываются (практически не прощупываются). Это говорит о том, что натяжение нити оптимально. Узелки нащупываются на нижней стороне. Это значит, что верхняя нить недостаточно натянута.Узелки нащупываются на верхней стороне шва. В этом случае натяжение верхней нити выше нормы.Петли получаются висячими – натяжение верхней нити сильно отклоняется от нормы, как в одну сторону, так и в другую.Шов будет слабым и непригодным, если нижняя нить слабо натянута на шпульном колпачке или вовсе не натянута. Верхняя нить при этом тоже имеет слабое натяжение.
7. Настройку давления лапки можно осуществить при помощи пружины. Автоматически данная настройка осуществляется в наиболее продвинутых моделях швейных машинок. Для пошива достаточно толстых материалов предусматривается подъем лапки до высоты 12 мм. Если лапка сильно давит на материал, это может стать причиной смещения сшиваемых слоев, затруднения хода, а порой и разрыва ткани. Если лапка на материал практически не давит, получится неправильный шов.

Буду завтра закручивать винтики своей машинке!

lenakec.blogspot.com

Нет натяжения нити в швейной машине

не могу шить не цепляется нить нет строчки
Надежда

Здравствуйте, Надежда! Причина вашей неприятности, скорее всего, в неправильном натяжении нити. Полагаю, машинку нужно просто отрегулировать. Для этого вам понадобится: руководство по эксплуатации вашей швейной машинки, отвертка, ткань, нитки.

Инструкция

1. Для проверки качества строчки перед основным шитьем сделайте пробную строчку на лоскутке нужной вам ткани. Идеальная строчка – та, при которой переплетение верхней и нижней нити находится в середине сшиваемых материалов.

2. Начинайте регулировку натяжения с нижней нити. Эта нить наматывается на шпульку, которая вставляется в шпульный колпачок. Регулятор — винтик на шпульном колпачке, прижимающий пружину. Если вы поднимите шпульный колпачок за выходящую из него нитку, то он будет спокойно висеть на ней. При легком подергивании за нить колпачок должен немного соскальзывать вниз. Добейтесь нужного натяжения нити, подкручивая или отпуская винтик. Поворачивайте отвертку по чуть-чуть, т.к. винтик совсем маленький и может выскочить.

3. Проделав вышеописанную операцию, сделайте пробную строчку на ткани. Дальнейшая настройка будет осуществляться регулятором натяжения верхней нити. Как правило, этот блок находится на фронтальной части машины и специальных инструментов для подкручивания не требует.

4. Внимательно посмотрите на выполненную строчку. Если на верхней части ткани образовались лохматые воздушные петли, необходимо ослабить натяжение верхней нити. Для этого поверните ручку регулятора против часовой стрелки. Если лохматая строчка получилась снизу, то поворачивайте регулятор натяжения в противоположную сторону – по часовой стрелке. Тем самым вы усилите натяжение верхней нити.

5. Проверьте качество строчки после регулировки. Прострочите сложенный лоскуток и сравните его с самым первым вариантом. Помните, что регулировка зависит от толщины ниток и качества ткани.

Обратите внимание

Помните, идеальной строчки добиться очень сложно на «капризных» тканях: ворсистых, тянущихся, очень тонких и скользких.

Полезные советы

Если нитка рвется, несмотря на все регулировки, ищите проблему в механизме самой машины. Так нить может перерезаться нитенаправителем, игольной пластиной, лапкой или рваться в катушке.

Если всё равно ничего не получается, попробуйте поискать информацию в сети интернет конкретно по марке вашей швейной машины. Просто задайте в поиске – название машины и неисправности.

Удачи!

Дополнительно по теме: www.kakprosto.ru

Полезный совет?

Расскажите друзьям

www.domotvetov.ru

Рубрика «Швейный ликбез». Урок 3. О швейных нитках и неисправностях машинки.

Привет все мастерицам, наша Алия будто читает наши мысли и поднимает темы, которые на данный монет очень важны, а это поломка иглы, пропуск стежков и т.п. Радует то, что вы читаете, впитываете в себя необходимую информацию. Алия всегда готова вам ответить на ваши вопросы. А сейчас слово Винокуровой Алие.

Всем привет, с вами снова Винокурова Алия и рубрика «Швейный ликбез». Сегодня я подготовила для вас две темы, одну небольшую, а вторую — очень нужную )))

Тема 1. Речь пойдет о не менее важной части швейной строчки — нити. Это как раз небольшая тема )))

Швейные нитки, пожалуй, один из важных факторов, влияющих на качественную работу швейных машин. Даже идеально настроив швейную машинку нельзя получить такую же идеальную строчку, в том случае, если нитка тонкая, а ткань толстая. Нитка обязательно будет рваться. А если толщина нитки не соответствует номеру (толщине) иглы, то проходя через ушко иглы, нитка сначала будет «мохнатиться», постепенно перетираясь о металлические грани ушка и, в конце концов, оборвется. Вы сразу решите, что нужно ремонтировать машинку, а на самом деле «виноваты» нитки. И таких мелочей в швейном деле очень много, поэтому уделяйте должное внимание рекомендациям, написанным в инструкциях к швейным машинкам.

Часто, прежде чем начать пошив изделия, требуется проверить качество швейной нитки. Для этого можно использовать визуальные качественные характеристики нитки. Нить хорошего качества должна быть гладкой и одинаковой толщины, не сразу рваться при натяжении, а плавно тянуться. Нить плохого качества имеет уплотненные и тонкие участки, которые при движении нитки в нитеводах и ушке иглы мешают ее плавному движению. Нитка двигается рывками, иногда собирается комком у ушка иглы и обрывается. Чтобы проверить качество нити визуально, приложите светлую нить к темной ткани, а темную нитку — к светлой ткани. На контрастном фоне хорошо будут просматриваться дефекты нитки, если они имеются. Для проверки качества нитки можно использовать увеличительное стекло, лупу. Раньше в советские времена  в продаже были в основном хлопчатобумажные и шелковые нитки. И маркировка производилась по принципу: чем больше номер, тем тоньше нить. Для шитья тонких тканей типа шелка, шифона, трикотажа предназначенных для пошива платьев, блузок и белья использовались нитки с номером от 50 до 120. Для шитья средних тканей, таких как средняя х/б, льняное полотно и тонкая кожа применялись нитки с номерами 40-50. Нитками №30-40 шили пальтовые, костюмные и суконные ткани, плотные джинсы, а также толстую кожу. Толстые шерстяные и специальные ткани типа берзента и парусины сшивали нитками с номером 10 и 20.

Теперь правильная маркировка нитей осуществляется по принципу —  чем больше номер, тем  толще и прочнее нить. 
Сейчас наибольшее распространение получили армированные нитки. Армированные – значит состоящие из сердечника (основной нити) и оплетки (обвивающей сердечник нити). В качестве основной нити используется полиэфирная нить – лавсан (в обозначении – первая буква Л), получаемая химическим путем. Другие названия лавсана – терилен, дакрон, полиэстер.

Ниже приведена расшифровка обозначений современных ниток ЛЛ, ЛХ и ЛШ и краткий обзор их свойств и назначения: ЛЛ – оплетка из того же лавсана (100% лавсан) ЛХ – хлопчатолавсановая (56% — лавсан, 44% — хлопок) ЛШ – штапельная.
Критического отличия в свойствах этих ниток нет и они вполне могут друг друга заменять.

Небольшие итоги:

Наши бутерброды (ткань+синтепон+картон+бумага) лучше шить иглой №80-90 (для джинсы) и нитками  30-35ЛЛ.

Тема 2. Наиболее часто возникающие неполадки. — Это тема важная )))

Основные, типичные неисправности и неполадки в работе швейных машин: плохая строчка, обрыв нитки, поломка иглы. Давайте рассмотрим каждый пункт по-отдельности:

1. Поломка иглы. 

Причины неполадок:

• неправильное положение лапки
• номер иглы не соответствует номеру ниток и толщине ткани
• изгиб иглы
• игла плохо закреплена или вставлена не до упора
• неправильно вставлен шпульный колпачок в челночное устройства

Решения тут простые, но следует учесть, что поломка или искривление иглы — это неисправляемый дефект. Погнутую иглу выбрасываем сразу, так как ее использование может привести к еще большим проблемам в работе машинки.
В моей практике бывали случаи, когда поломка иглы — лучший выход из трудного положения. Игла в процессе прошивки обложки альбома застряла в челночном устройстве и не сдвигалась ни вверх, ни вниз. Ее пришлось сломать, чтобы без потерь вытащить обложку из этого плена ))) Хорошо, что у иголок не такая высокая цена ))))

Как проверить иглу на наличие искривления:
2. Обрыв верхней нити. 

Причины:

• неправильная заправка верхней нити
• большое натяжение верхней нити
• некачественная игла (плохая полировка ушка)
• неправильное применение иглы (не по назначению, например, тонкая игла используется при пошиве толстого материала)
• плохое качество нитки (смотри тему выше)
• слишком слабое натяжение верхней нитки (Как ни странно, но слишком слабое натяжение верхней нитки приводит тоже к ее обрыву. При работе появляются слишком большие петли в челночном отсеке и, путаясь, нитка обрывается)
• На пути прохождения нитки до иголки имеются зазубрины, заусеницы (Особенно актуально для старых машин. Для исправления таких проблем необходимо внимательно осмотреть рабочие узлы машинки и при обнаружении зазубрин аккуратно спилить их небольшим надфилем, или показать их мужу/папе)
• ну и совсем особенный случай — ослабла пружина замочка шпульного колпачка. (Внутри шпульного колпачка можно найти совсем маленький винтик, и если его выкрутить, механизм замка можно снять и обнаружить длинную пружинку. Попробуйте растянуть слегка эту пружинку, но лучше купить новый шпульный колпачок.
  Проследите внимательно путь движения нитки и после обнаружения зазубрин удалите их мелким надфилем. В старых машинах типа Подольск, на стержне натяжителя могут находиться пропилы от ниток. Разберите натяжитель и осмотрите стержень, если имеются такие пропилы, удалите их шлифовальной шкуркой.)

3. Обрыв нижней нити.

Причины:

• Неправильная заправка нижней нити
• Большое натяжение нижней нити
• Некачественная нить
• Нитка цепляется за винт на шпульном колпачке (Такая проблема часто появляется, когда его [винт] постоянно крутят не очень подходящей отверткой, разбивая шлицы головки винта. Появляются мелкие зазубрины и при прохождении нитки они режут ее своими острыми кромками. В этом случае лучше заменить колпачок, поскольку винт подобрать практически невозможно.)
• Зазубрины на краях самой шпульки, края шпульки погнуты, имеют выбоины (Нитка попадает между шпулькой и стенками шпульного колпачка и обрывается. Меняйте шпульки сразу же при появлении первых зазубрин и сколов. Покупая шпульки в магазине, возьмите с собой «родную» шпульку. Не все шпульки взаимозаменяемы.)

4. Не образуется строчка (пропуск стежков).

Причины:

• Неправильно установлена игла. (Установлена не до упора, не той стороной)
• Тупая, гнутая игла. (Изогнутую иглу можно определить на просвет, покручивая ее на ровной и темной плоскости)
• Использование не предназначенного типа иглы для данной швейной машинки. (Часто, в бытовых швейных машинах используют иглы промышленного образца. Они не имеют спила на колбе и абсолютно не предназначены для таких машин.)
• Разрегулированы параметры настройки взаимодействия иглы и челнока. (Игла находится слишком высоко во время встречи с носиком челнока и он не захватывает игольную петлю.

В любом случае помните, что главный показатель качественной работы машины — это правильное формирование стежка, поэтому добивайтесь, чтобы стежок был идеален. От этого зависит в итоге и внешний вид сшитого вами изделия.

Для лучшего понимания работы челночного устройства вот эта картинка. Тут роль челнока изображает озорной мальчуган.



5. Тяжелый ход машины.

Причины:

• Машинка грязная, Засорена нитками и пылью. (Думаю, не стоит объяснять как важно время от времени прочищать все узлы машинки от пыли щеточкой и смазывать машинку, если это требуется).
• Колесо моталки прижато к маховику. (Это та часть швейной машинки, которая наматывает нить на шпульку). 

6. Плохо продвигается ткань.

Причины:

• Слабый нажим лапки на материал.
• Малый подъем зубцов зубчатой рейки. (Например, рейка швейной машины установлена в режим вышивания или зубчики рейки слишком опущены вниз и плохо зацепляют ткань. Правильное положение зубчиков при пошиве средней толщины ткани: при максимальном подъеме рейки из игольной пластины, зубчики должны полностью подниматься, но не выше высоты зубьев. Слишком высокое их положение будет образовывать «посадку» ткани или стягивать ее.)
• Подошва лапки перекошена, и она не всей поверхностью прижимает ткань.
• Затупились зубчики рейки.

7. Ткань не двигается совсем.

Причины:

• Регулятор длины стежка стоит на нулевой отметке.

8. Петляют верхняя или нижняя нитки.

Причины:

• Ослаблен регулятор натяжения верхней нити или винт на шпульном колпачке
• Верхняя и нижняя нити разной толщины.
• Между шайбами регулятора натяжения верхней нитки попали обрезки или куски ниток. (За многие годы работы швейной машины, между шайбами натяжителя скапливаются очесы ниток. Постепенно они превращаются в уплотнения, мешающие шайбам полностью зажимать нитку.)
•  Слабое/сильное натяжение обеих ниток. (Отрегулируйте натяжение ниток. Прежде всего, проверить натяжение нити в челноке: шпульный колпачок вместе со шпулькой подвесить за нить и подергивать. Если колпачок при легком подергивании соскользнет и остановится, то натяжение нормальное, если скользит без остановки — слабое, если не скользит совсем — сильное. Регулировка натяжения нижней нити производится посредством винта на шпульном колпачке)
• Под пластинчатой пружиной на шпульном колпачке образовалась прорезь. (Такое случается после многолетней интенсивной работы швейной машины. Неисправности шпульного колпачка самостоятельно устранять не следует, кроме очистки и регулировки натяжения нитки. Самое лучшее решение устранения неисправности шпульного колпачка — купить новый колпачок.)
• Неравномерно намотана нитка на катушке и шпульке. (Не наматывайте нитку на шпульку вручную, используйте для этого специальное устройство. Равномерная укладка нитки на шпульке обеспечивает такой же равномерный сход нитки. Намотанная вручную нитка может зажиматься другими витками и вытягивать верхнюю нить больше положенного. В результате снизу появляются петли.)

Вернемся к натяжению нити.
Вот такая картинка приведена в пример, чтобы понять, как выглядит словосочетание «петляет снизу/сверху».
Я давно пользуюсь правилом, которое звучит примерно так: «Если проблемы снизу, значит надо искать решение сверху, и наоборот, если проблемы сверху, надо искать решение снизу»

То есть, если у вас петляет нижняя строчка, значит вам следует в первую очередь подтянуть натяжение верхней строчки (так как настройки натяжения верхней нити со временем могли сбиться, и она перестала достаточно сильно зажиматься пластинами). Если увеличение натяжение верхней нити привело к тому, что строчка стала более тугой, что редко происходит, то только тогда можно со спокойным сердцем расслабить натяжение обеих нитей.

Если петляет сверху, то подтягиваем натяжение нижней нити.

Теперь разъясню почему именно так. Многие ошибочно полагают, что если петляет сверху, надо уменьшать натяжение нити сверху. При этом, вы автоматически получаете слабую строчку. Если бы вы шили платье, то при растяжении двух сшиваемых тканей (в разные стороны) у вас получался бы зазор, так как нити натянуты слабо.

8.1.  Волнистая строчка

Причины:

• Основной причиной такой проблемы является неправильная заправка нити, или слишком сильное ее натяжение.
• Слишком большой размер иглы для используемого типа ткани.
• Чрезвычайно большие стежки, для сшиваемого типа ткани.
• Если данная проблема наблюдается в процессе шитья чрезвычайно тонких тканей, можно подложить лист бумаги под ткани, таким образом, проблема может быть исправлена.

9. На ткани образуются затяжки. 

Причины:

• Игла слишком толстая для данной ткани
• Затупленная игла

10. Машина работает слишком шумно или нарушается плавных ход.

• Чаще всего, причиной возникновения такой проблемы является засорение челночного устройства обрезками нитей. В особенности данная проблема касается швейных машин с вертикальным челноком. (Необходимо провести чистку челнока).
• Засорение рейки транспортера. (Необходимо снять игольную пластину и произвести очистку зубчатой рейки, удалить все остатки нитей и посторонние предметы).

На этом третий урок нашей рубрики подходит к концу. Надеюсь, полученные знания помогут вам привести в порядок свои швейные машинки в случае форс-мажоров ))) А еще надеюсь, что форс-мажоры обойдут вас стороной ))))

Спасибо за внимание, ваша Алия )))

Все материалы блога, являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

blessing-tg.blogspot.com

Ответы на часто задаваемые вопросы: как настроить натяжение нити?

05.10.2011

Для корректного натяжения нити необходимо, чтобы и во всем остальном швейная машина была настроена очень хорошо. Для этого, предварительно, выполняются следующие действия:

Намотка нити на шпульку

Каждая швейная машина обладает собственным механизмом намотки нити с катушки на шпульки. Обычно, этот механизм полностью автоматизирован, и не позволяет намотать больше, чем необходимо.

Намотка натяжения шпульного колпачка

Пружина, которая поднимает нить, подкручивается таким образом, чтобы заправленный шпулькой колпачок, поднятый за вытянутый конец нити, не позволял нити раскручиваться до тех пор, пока вы не потяните его резко вверх.

Для этого верхняя нить пропускается через систему подачи – там она проходит через регулятор натяжения, пропускается через ушко нитепритягивательного рычажка, а после нескольких скоб уже и в игольное ушко.

После этого можно переходить к регулировке натяжения нитей.

Настройка натяжения нитей

Самая качественная и красивая строчка получается в том случае, если верхняя и нижняя нити переплетаются невидимо, в толще материала. Это возможно только при правильной настройки натяжения нитей.

Натяжение верхней нити настраивается посредством механизма на передней панели, а нижняя – при помощи подстроечного винта на челноке. Некоторые компьютеризированные швейные машины автоматически настраивают натяжение нити в зависимости от выбранного шва и вида материала.

Настройка натяжения верхней нити

Натяжение подстраивается подкручиванием винта, который сжимает тарелкообразные шайбы. Для регулировки нужно взять небольшой кусочек ткани, с которой будете в дальнейшем работать (висячие петли – это слишком слабое или сильное натяжение верхней нити). Если шов ровный – посмотрите, на какой стороне заметны узелки сплетения нижней и верхней нити. Они легко нащупываются пальцем. При правильной настройке натяжения нити они не ощущаются ни с нижней, ни с верхней стороны.

Правильная настройка натяжения нити

Правильная настройка натяжения делает так, что узелки, образуемые сплетением нижней и верхней нити, будут располагаться примерно посередине сшиваемых тканей.

 

Узелки образуются на нижней стороне

Если узелки образуются на нижней стороне ткани, то натяжение верхней нити недостаточное.

Узелки образуются на верхней стороне

Если узелки образуются на верхней стороне ткани, то натяжение верхней нити очень сильное.

Брак шва

Очевидный случай брака, при котором натяжение нижней нити на шпульном колпачке очень слабое, или же вовсе отсутствует, а верхняя нить слабо натянута.

 

sewing.kz

№11. Механизм натяжения верхней нити.

Если пружинка обломилась.

Порядок выполнения работ:

1. Снять верхнюю крышку.
2. Снять регулятор с машины.
3. Разобрать.
4. Восстановить пружинку.
5. Всё собрать.
6. Правильно установить в машину.
7. Поставить верхнюю крышку.

 На фото 1, снята фронтальная крышка.

Фото 1.

Разборка:

1. Ослабляем винт, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити. Фото 2.
2. Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем. 
3. Вытаскиваем кронштейн «натяжителя» верхней нити.
4. Вытаскиваем ручку подъёма — стержня   лапки. Фото 3.
5. Смазываем её маслом И – 18 А (веретённое).
6. Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити.

Смазываем, маслом, ось рычага подъёма, стержня лапки. Без разборки, не подлезть, чтоб смазать.

Фото 2

 На фото 3, показан винтик, который нужно ослабить на 3 — 4 полуоборота, чтоб можно было вытащить ось, рычага, подъёма, стержня — лапки.

Фото 3.

На фото 4, разобранный регулятор, верхней нити.

 В разобранном виде, состоит:

1. Гайка.
2. Конусная пружина.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка.
5. Тарелочка.
6. Стержень — толкатель.
7. Резьбовая ось.
8. Паз под конусную пружину.
9. Посадочное место под компенсационную пружину.
10. Компенсационная пружина.

Фото 4.

На фото 5, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

Фото 5.

— —

Сборка и сразу регулировка.

1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на Фото 5.
2. Натяжка компенсационной пружины свободная. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 7.
3. Винт на основании, зажать. Фото 7.

На фото 6, первый изгиб, с низу пружинки стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть как на фото 7.

Фото 6.

Правильное положение, фото 7.

Фото 7.

На фото 8. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг — к другу.
2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку.

Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так: На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).

4. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.

Устанавливаем — Регулятор натяжения, верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм.

5. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.

Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки, иначе при шитье будет происходить — следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу.

На фото 9, собранный регулятор установлен в машину.

Фото 9.

Эта предварительная, статья. Общая настройка машины, написана была позже. А вот ссылки на переход, на интересующую вас машину, нажмите на строчку: 

Швейная машина Чайка — 2. Класс 115-1.

Швейная машина Чайка — 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ. 

Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120. 

Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.

www.remont-shvejnyh-mashin.com